Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Hallo
seit genau einer Woche bin ich Besitzer eines i3 MK3+. Ich hatte einen Testdruck gemacht bei dem auch alles soweit funktioniert hat. Dann wollte ich für den nächsten Druck die Düse wechseln. Ich hab den Heizblock mit einer Zange fest gehalten und hab die Düse dann rausgeschraubt. Soweit so gut. Beim Reinschrauben der anderen bin ich aber mit der Zange abgerutscht und es hat ein kleines Funkenfeuerwerk gegeben. Dann habe ich sofort gesehen, dass die Düse sich runterkühlt. (Ich hatte sie aufgeheizt um sie auszutauschen).
Dann wollte ich versuchen, den Drucker manuell vorzuheizen aber keine Chance. Auch wenn ich versuche was zu drucken reagiert er nicht wirklich. Da steht nur dass der Drucker ok is und ich komme immer wieder ins Menü ohne das er was macht.
Also wenn ich was drücke oder auswähle blinkt er hinten erstmal rot (ich weiß nicht ob das standard ist) und dann geht kurz der Lüfter an und gleich wieder aus. Sonst passiert nichts mehr.
😭
Kann mir bitte jemand helfen?
Best Answer by blauzahn:
keine Sorge, mit etwas Geduld, Ruhe und Sorgfalt klappt das schon. Etwas Lehrgeld zahlt jeder. Und wenn nur die Heizpatrone hin ist, dann ist das noch billig.
Prusa hat zum Glück eine gute Anleitung dafür: austausch-der-hotend-heizpatrone
Bestellt haben solltest Du die bereits genannte Heizpatrone mitsamt Kabel. Im Gegensatz dazu gibt es das Kabel für das Heizbett einzeln. Das brauchst Du nicht, denn Dein Heizbett funktioniert ja.
Mach ruhig ein paar Fotos aus unterschiedlichen Richtungen vom Hotend, bevor Du etwas zerlegst. Oft fragt man sich beim Zusammenbau, wie etwas gesessen hat, auf das man nicht geachtet hatte. Z.B. die Kabelbinder. Das steht zwar auch irgendwo in der Anleitung aber sicher ist sicher und Fotos sind heute idR. einfach und quasi kostenlos zu machen.
Um die Klemmschraube mit dem 2mm Inbus zu lösen, stecke diesen ganz in den Schraubenkopf. Dann mit etwas Gefühl lösen. Dein Drucker ist noch brandneu, so daß die Schraube noch nicht festgebacken sein sollte. Das Kabelbündel ist etwas fummelig, geht aber. Achte in Schritt 10 darauf, die Schrauben im Stecker gut festzuschrauben.
Hilfreich ist, wenn Du ein paar der kleinen Kabelbinder hast. Ein kleiner Seitenschneider hilft, die überstehenden Enden der Kabelbinder zu kürzen. Beides bekommst Du in jedem Baumarkt für kleines Geld.
Nicht mit Gewalt am Block zerren oder biegen. Der wird nur vom gewollt dünnen Heatbreak getragen. Notfalls das ganze Hotend ausbauen.
Um anschließend die Düse wieder korrekt anzuschrauben, siehe Anleitung wechsel-der-duse
Die mit dem Drucker gelieferte Spitzzange ist nicht geeignet, um die Düse zu wechseln ---weder um den Block zu halten, noch um die Düse zu schrauben. Gut geeignet, den Block zu halten wären: ein sog. Zangenschlüssel ,eine Wasserpumpenzange, eine Gripzange, ein Rollgabelschlüssel oder ein Maulschlüssel mit Schlüsselweite 16mm (notfalls 17mm). Falls Du das nicht hast und nicht von einem Bekannten oder Nachbar ausleihen kannst, würde ich eine Wasserpumpenzange (180mm, maximal 250mm) empfehlen. Die kann man auch für verschiedene Dinge im Haushalt benutzen. Den Heizblock kann man mit einer Zange auch an den schmalen Seiten klemmen.
Um besser an den Heizblock ranzukommen, kann man die Kühldüse ("fan-shroud") abschrauben. Die vordere untere Schraube des Kühllüfters (links) hält auch die Kühldüse.
Schraube die Düse mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Schlüsselweite 7mm
Wenn der Drucker wieder läuft, dann laß ihn vorerst so, wie er ist und sammle erst etwas Erfahrung im Drucken (first-layer, z-live, Blech(e) reinigen etc.).
Bisher läuft mein Drucker recht zuverlässig. Ich habe mir dennoch ein paar einzelne neuralgische Ersatzteile, wie z.B. Heizpatrone und Thermistor besorgt. So brauche ich nicht tagelang warten bis ein Ersatzteil eintrifft. Nach Murphy's Law geht etwas ja gerne gerade dann kaputt, wenn man es eilig hat.
Gutes Gelingen
RE:
Hallo Veronika,
oh das hört sich sch.... an. Hier hast du einen Kurzschluss verursacht, im hoffentlich besten Fall ist nur die Sicherung durchgebrannt (F2 (5A-Sicherung) - Extruder-Heizung), am besten mit einen Multimeter auf Durchgang prüfen oder wenn vorhanden gegen einen gleiche Sicherung (gibt es z.B. im KFZ-Zubehör) austauschen und testen.
Wenn das nichts bringt, mess mal den Widerstand der Hotend-Heizung im ausgeschalteten Zustand, nach Anleitung, weicht der Wert extrem ab, ist die Heizung defekt und muss ausgetauscht werden. Melde dich in dem Fall mal beim Support per Chat, dazu den eShop öffnen und dich anmelden, nach wenigen Sekunden sollte eine blaue Sprechblase erscheinen, ggf. Adblocker deaktivieren.
Die Leute vom Support müssen dann entscheiden ob der Austausch aus Kulanz möglich ist oder ob du in den sauren Apfel beißen musst und ein bisschen Lehrgeld bezahlen musst... 😉
Viele Grüße
Jörg
PS: Und den Kopf nicht hängen lassen, der Drucker kann gerettet werden! 🙂
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Hallo und Willkommen im Forum,
möglicherweise hast Du das Kabel der Heizpatrone beschädigt und so einen Kurzschluß verursacht. Die Heizpatrone gibt es bei Prusa als Ersatzteil. Gleich daneben liegt der Thermistor. Der hat dünne und damit empfindliche Kabel. Den gibt es auch als Ersatzteil. Das Board hat auch handelsübliche Sicherungen (wie im Auto), die tauschbar sind.
Prusa hat eine gute Online-Hilfe --- auch zur Fehlerbehebung. Ich nehme an, Die hast Du schon gesehen. Kontakt nimmt man am Besten über den chat auf, die blaue Sprechblase, die auf der Webseite rechts unten auftaucht.
Falls Du mit dem Blinken die LED von dem Heizbett hinten links meinst, die leuchtet, wenn die Heizung bestromt wird und kann dabei flackern. Das ist normal.
Hast Du den Drucker selbst zusammengebaut? Was für eine Zange hast Du verwendet und womit hast Du die Düse geschraubt?
Aus welchem Grund wolltest Du die Düse wechseln? Falls nicht unbedingt notwendig, würde ich empfehlen, erst einmal mit der Standard 0.4mm Messingdüse nur PLA Filament zu drucken, um Erfahrung zu sammeln.
Schöne Grüße
Mathias
RE:
Hallo,
danke für die Nachrichten von Euch allen.
Nachdem ich ein bisschen geweint hatte weil ich nicht allein weiter gekommen bin trotz eurer Nachrichten, habe ich den Kundensupport angeschrieben und nach 3 ereignisreichen Stunden war klar, dass ich geschafft hab das Heizkabel zu beschädigen. Anscheinend bin ich an den halben Millimeter nicht isolierter Kabel gekommen mit meiner Zange und habe diese somit überbrückt. Ich habe jetzt ein Ersatzkabel bestellt.
! Das Heizbett ließ sich wie gewohnt aufheizen - beim Auswählem im Menü war er eine Zeit nach dem Auswählen der gewünschten Temperatur noch in dem gleichen Menü bis er dann auf den Standart Screen gewechselt hat und man gesehen hat, dass die Temperatur hoch geht (z.B. 40°C / 215°C)
Beim Auswählen der Düse hat er aber immer gleich in den Prusa loading Screen gewechselt und hat mich dann sofort in den Main Screen geschmissen. Dort stand dann bei der Düse (30°C/0°C) (Dachgeschosswohnung ;))
Als ich dann das rote Heizkabel abgeklemmt hab, hat er wenigstens versucht zu heizen, da kam dann einfach nach einiger Zeit ein Error signal und eine demensprechende Fehlermeldung auf dem Display.
Die Sicherungen waren aber alle noch Intakt, genau so wie die restliche Elektronik.
Ich hoffe ich komme nochmal mit einem blauen Auge davon.
Ehrlich gesagt hatte ich den Drucker zusammengebaut gekauft, weil ich zwei linke Hände hab wenn es um solche empfindlichen Sachen geht (wie man sieht) und mir war es zu risikoreich den Drucker selber zusammenzubauen.
Außerdem wollte ich so schnell wie möglich starten (seufz)
Ich habe den ersten Testdruck mit der 0.4 gemacht, wollte dann aber eine größere Düse einbauen um eigene Sachen auszudrucken, die etwas größer sind (über 10 cm).
Ich habe bis jetzt nur Sachen für Spiele modelliert und Druck ist bei mir aber noch Neuland - deswegen wollte ich so schnell wies geht ein paar Testdrucke machen um zu schauen, wie sich die Modelle im Druck verhalten.
Trotzdem vielen lieben Dank für eure Hilfe!
RE:
Wenn die Sicherungen ok sind, kannst Du nocht die Heizpatrone checken. Die Leitungen bzw. die Isolierungen sollten nicht beschädigt sein. Mit einem einfachen Multimeter kann man den Innenwiderstand der Heizpatrone prüfen (ca. 14.4 Ohm). Der Innenwiderstand des Thermistors sollte bei Raumtemperatur ca. 100kOhm sein.
Heizpatrone und Thermistor ist bei Prusa und auch bei einigen anderen Anbietern von 3D-Drucker Zubehör erhältlich.
Wenn Du die Düse wechselst oder sonst irgendwie am Hotend arbeitest, solltest Du den Bereich immer stromlos machen (z.B. Düsenwechsel: zuerst aufheizen auf ca. 280 Grad C., Heizung/en abschalten, Düse vorsichtig wechseln, nicht zuviel Kraft aufwenden und darauf achten, dass die Düse zur Heatbreak bündig abdichtet).
Hier noch ein einfaches Video: Düsenwechsel MK3
Schöne Grüße,
Karl
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
keine Sorge, mit etwas Geduld, Ruhe und Sorgfalt klappt das schon. Etwas Lehrgeld zahlt jeder. Und wenn nur die Heizpatrone hin ist, dann ist das noch billig.
Prusa hat zum Glück eine gute Anleitung dafür: austausch-der-hotend-heizpatrone
Bestellt haben solltest Du die bereits genannte Heizpatrone mitsamt Kabel. Im Gegensatz dazu gibt es das Kabel für das Heizbett einzeln. Das brauchst Du nicht, denn Dein Heizbett funktioniert ja.
Mach ruhig ein paar Fotos aus unterschiedlichen Richtungen vom Hotend, bevor Du etwas zerlegst. Oft fragt man sich beim Zusammenbau, wie etwas gesessen hat, auf das man nicht geachtet hatte. Z.B. die Kabelbinder. Das steht zwar auch irgendwo in der Anleitung aber sicher ist sicher und Fotos sind heute idR. einfach und quasi kostenlos zu machen.
Um die Klemmschraube mit dem 2mm Inbus zu lösen, stecke diesen ganz in den Schraubenkopf. Dann mit etwas Gefühl lösen. Dein Drucker ist noch brandneu, so daß die Schraube noch nicht festgebacken sein sollte. Das Kabelbündel ist etwas fummelig, geht aber. Achte in Schritt 10 darauf, die Schrauben im Stecker gut festzuschrauben.
Hilfreich ist, wenn Du ein paar der kleinen Kabelbinder hast. Ein kleiner Seitenschneider hilft, die überstehenden Enden der Kabelbinder zu kürzen. Beides bekommst Du in jedem Baumarkt für kleines Geld.
Nicht mit Gewalt am Block zerren oder biegen. Der wird nur vom gewollt dünnen Heatbreak getragen. Notfalls das ganze Hotend ausbauen.
Um anschließend die Düse wieder korrekt anzuschrauben, siehe Anleitung wechsel-der-duse
Die mit dem Drucker gelieferte Spitzzange ist nicht geeignet, um die Düse zu wechseln ---weder um den Block zu halten, noch um die Düse zu schrauben. Gut geeignet, den Block zu halten wären: ein sog. Zangenschlüssel ,eine Wasserpumpenzange, eine Gripzange, ein Rollgabelschlüssel oder ein Maulschlüssel mit Schlüsselweite 16mm (notfalls 17mm). Falls Du das nicht hast und nicht von einem Bekannten oder Nachbar ausleihen kannst, würde ich eine Wasserpumpenzange (180mm, maximal 250mm) empfehlen. Die kann man auch für verschiedene Dinge im Haushalt benutzen. Den Heizblock kann man mit einer Zange auch an den schmalen Seiten klemmen.
Um besser an den Heizblock ranzukommen, kann man die Kühldüse ("fan-shroud") abschrauben. Die vordere untere Schraube des Kühllüfters (links) hält auch die Kühldüse.
Schraube die Düse mit einem Sechskant-Steckschlüssel mit Schlüsselweite 7mm
Wenn der Drucker wieder läuft, dann laß ihn vorerst so, wie er ist und sammle erst etwas Erfahrung im Drucken (first-layer, z-live, Blech(e) reinigen etc.).
Bisher läuft mein Drucker recht zuverlässig. Ich habe mir dennoch ein paar einzelne neuralgische Ersatzteile, wie z.B. Heizpatrone und Thermistor besorgt. So brauche ich nicht tagelang warten bis ein Ersatzteil eintrifft. Nach Murphy's Law geht etwas ja gerne gerade dann kaputt, wenn man es eilig hat.
Gutes Gelingen
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Hallo,
ich habe mir diesen Drehmomentschlüssel besorgt.
Bei der Bestellung habe ich versehentlich nicht auf das Drehmoment geachtet und dann einen 1,3 Nm* Modell bekommen.
Beim Mini klappt der Wechsel damit in < 1 min und es gab bisher keine Fehlfunktionen.
Mittlerweile verwende ich auch keinen 16er Schlüssel mehr zum Kontern.
Für den Schlüssel braucht man noch einen passenden 7 mm Schlüsselaufsatz (Nuss)
Gruß
günther
* Achtung: Empfehlungen für E3D-Düsen liegen allerdings zwischen 1,8 und 2,5 Nm
RE:
Vor einiger Zeit gab es im Handel dieses Teil käuflich zu erwerben (ist leider schon länger ausverkauft). Braucht zwar etwas Kraft in den Händen, aber der Düsenwechsel geht sicherer vonstatten, da man keinen Gabelschlüssel benötigt, welcher meist die Ursache (beim Abrutschen) von Schäden an Leitungen und/oder Isolierungen ist.
Ich verwende das Teil nicht mehr, da ich mir ein eigenes Wechseltool gebaut habe. Wer also einen Z-Catch haben will - bitte melden.
Schöne Grüße,
Karl
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
RE:
Nachdem die Düse gewechselt wurde nicht vergessen, daß z-live neu kalibriert werden muß. Und falls Du mehrere Bleche haben solltest, muß der z-live Wert jedes konfigurierten Bleches angepaßt werden, sofern du es mit der eingewechselten Düse nutzen willst.
RE:
Sooo... ich hab das Ersatzkabel endlich in der Post gehabt - hab es ausgetauscht und siehe da - es hat funktioniert... für genau einen halben Druck. dann hat der Drucker einfach aufgehört. Als ich wieder starten wollte genau das gleiche Problem wie davor. Platte heizt. Nozzle aber nicht. Ist das Kabel jetzt wieder kaputt? Langsam bin ich echt am verzweifeln. Wie kann das sein, dass das Ding mitten im Druck kaputt geht. Ich hab nix gemacht (ich lag im Bett). Ich hab das Kabel nachgeprüft, geschaut ob vielleicht eine Schraube locker geworden ist oder ob ich was falsch gemacht habe, hab aber nix gefunden.
Hilfe 😭
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Ist inzwischen verkauft!
Vor einiger Zeit gab es im Handel dieses Teil käuflich zu erwerben (ist leider schon länger ausverkauft). Braucht zwar etwas Kraft in den Händen, aber der Düsenwechsel geht sicherer vonstatten, da man keinen Gabelschlüssel benötigt, welcher meist die Ursache (beim Abrutschen) von Schäden an Leitungen und/oder Isolierungen ist.
Ich verwende das Teil nicht mehr, da ich mir ein eigenes Wechseltool gebaut habe. Wer also einen Z-Catch haben will - bitte melden.
Schöne Grüße,
Karl
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Hast Du eine Fehlermeldung erhalten oder hat der Drucker einfach kommentarlos aufgehört zu drucken?
Schöne Grüße,
Karl
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
kommentarlos. es kann sein dass die düse wieder kühler geworden ist beim drucken, ich hatte den druck angebrochen, weil das Plastik sich gelöst hatte bei den oberen schichten. Ehrlich gesagt hab ich mir dabei nicht viel gedacht, weil ich schon mehrere Fehldrucke hatte davor. Aber dann wurde die Düse wieder nicht warm. Und wieder das gleiche wie davor: wenn ich einen Druck starten will kommt der Loadingscreen und dann passiert nichts mehr. Beim Vorheizen kann ich das Druckbett heizen aber die Düse nicht und wenn ich das Kabel wieder entferne und dann versuche vorzuheizen kommt der PREHEAT ERROR. Wenn das Kabel dran ist wirft er mich auch einfach nur in den Prusa loading screen und dann passiert einfach nichts mehr. Genau wie davor.
RE:
Ersatzkabel oder Heizpatrone mit Kabel? Der Thermistor ist noch der Originale, nicht wahr?
Wie lang dauerte Dein halber Druck? Waren es ein paar Minuten oder Stunden? War das PLA? Erzähl mal, wie Du die Reparatur gemacht hast. Vielleicht fällt ja was auf. Je detailliertere Infos Du über Reparatur und Druckversuche geben kannst, umso weniger müssen andere rätseln. Meine Glaskugel gibt das heute wieder nicht her.
Was meinst Du mit "loading-screen"?
Wenn der Drucker Raumtemperatur hat, sind im Menü Support | Temperatures die angezeigten Temperaturen von Nozzle, Bed und Ambient auf Raumtemperatur und nahezu gleich?
Im Menü Kalibrierung gibt es einen Selbsttest. Wenn Du den ausführst, gibt der ein "OK" bei der Nozzle? Auch unter Kalibrierung ist eine vollautomatische PID-Optimierung (siehe prusa auf youtube: Fünf Dinge, die Sie vielleicht noch nicht [...] wissen). Die ermittelt optimale (PID-)Parameter für den Regelkreis mit Heizpatrone und Thermistor. Die Standardwerte sind normalerweise schon ok. Da jedem Teil aber Toleranzen zugestanden werden kann, kann das noch etwas bringen --- gerade wenn man ein Teil gewechselt hat. Und in den letzten beiden Jahren ist es überall schwierig geworden, gute Elektronikteile zu bekommen, die nicht so eben an der Toleranzgrenze entlangschrammen. Prusa erlebt das zur Zeit auch beim XL
Kannst Du einen Druck starten, wenn Du den abgekühlten Drucker einmal komplett ausgeschaltet hast? Wenn Du einen Druck wieder starten kannst und der nicht zu lange dauert, kannst Du mal eine Weile beobachten, wie sich die Ist-Temperatur der nozzle verhält? Kannst Du alternativ einen (rel. kurzen) Druck mit PLA versuchen und dabei das Heizbett kalt lassen (im Slicer einzustellen)?
Es schadet nciht, die Firmware stumpf neu zu flashen. Das ist nicht besonders schwer und geht via USB-Kabel vom Rechner mit Prusa-Slicer zum Drucker. Dabei bleiben alle Einstellungen erhalten. In seltenen Fällen hilft es, die Firmware zu resetten, falls die gespeicherten Zustände durch irgendwass korrumpiert worden sind.
Unter Support werden auch Spannungen, z.B. des Netzteils angezeigt.
Hast Du ein Multimeter, mit dem Du Spannungen und Widerstände messen kannst? Ein einfaches reicht aus.
Wenn Dein Druck sich vom Bett löst, ist die erste Schicht (first layer) nicht gut. Das liegt meist an nicht mehr fettfreiem Blech oder/und noch nicht gut eingestellter Düsenhöhe (z-live). Mit der eingebauten z-Kalibrierung kommt man einem guten Wert zwar schnell nah. Danach ist es hilfreich, ein Teil mit nur einer Schicht (z.B. 50*50*0.2) zu drucken und nachzujustieren . Zu beiden Themen wurde hier im Forum schon reichlich geschrieben. Je höher der Druck ist, um so größer ist der Hebelarm, mit dem die Düse das Teil wegkegeln kann. Was war das für ein Teil? Hast Du ein Bild?
nur Mut
Mathias
RE:
Ich nehme an, Du druckst direkt von der SD-Karte und hast während des Druckens auch weder Raspberry Pi noch einen PC mit dem Prusa verbunden.
[...] wollte ich so schnell wies geht [...]
Wieder ein Beispiel für: "Wenn Du es eilig hast, gehe langsam!"
Wenn ich ein Teil in Eile slice und auf den Drucker schmeiße, übersehe ich gerne mal einen Parameter. Selbst, wenn mir das ein- oder auffällt, kurz nachdem ich den Druck gestartet habe, Das Teil muß ich zumindest noch mal neu starten. Das Gesclicete ein paar Sekunden lang checken rechnet sich da in den meisten Fällen sofort.
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Hi
Der Druck hat sich nicht vom Bett gelöst. Die oberen Schichten des Drucks waren lose. Ich könnte mir eben vorstellen, dass die Düse wieder erkaltet ist und dadurch das Plastik nicht mehr geschmolzen ist. Das Teil das ich gedruckt habe habe ich leider nur noch in Einzelteilen in einer Kiste.
Die Reparatur lief genau so wie es in dem Link, den du/sie mir geschickt hast/haben.
Ich habe alles ausgesteckt, die Hotend Heizpatrone ausgebaut und die neue eingebaut. dann alles wieder verschraubt und dann hat er auch wieder geheizt.
Es waren keine Komplikationen und es sah genau so aus wie auf den Bildern.
Dann habe ich mithilfe der Videos im Internet die Z-Achse Kalibriert. Ich habe 2x den Prusa Testdruck ca 5 min gedruckt um mit der z-live funktion die Z Achse zu kallibrieren.
Dann hatte ich einen eigenen Druck gestartet, bei dem ich aber die Düse nicht heiß genug gemacht hatte. Deswegen wieder abgebrochen, die Datei einmal optimiert und wieder gedruckt. (mit der neu eingebauten 0.6er Düse).
Dann saß ich ein wenig daneben so ca 10 min und dann bin ich ins Bad gegangen und hab mich bettfertig gemacht. Und es kann sein, dass ich einen Piep gehört habe ich bin mir aber nicht sicher weil das zwei Zimmer weiter ist.
Dann hab ich nochmal nach dem Druck geguckt, er lief wie vorher- also habe ich mich ins Bett gelegt. Wach geworden bin ich von komischen kratz Geräuschen. Die OBEREN Layer waren nicht mehr mit den unteren verbunden und die Düse hat die deswegen teilweise mit gezogen und komische Geräusche gemacht.
Ich dachte erst es sei meine Schuld gewesen, weil ich den fast Mode gewählt hatte und das Model so schon sehr schluderig aussah. Also hab ich den Druck abgebrochen, den Drucker ausgemacht und bin wieder ins Bett gegangen.
Insgesamt hat das rum geschraube ca 1 Stunde gedauert weil ich so gründlich wie möglich sein wollte und die drucke haben 2 Folgen von Castle gedauert + bettfertig machen etc also nochmal ca 2,5 Stunden drucken ohne Fehlermeldung Heute (am nächsten Tag) wollte ich dann etwas simpleres Drucken. Hatte die Datei wieder auf die Speicherkarte geladen und wollte es auswählen und rucken. Nur kam dann der "Ladescreen" wie ich ihn nenne. (Bild im Anhang) und sonst ist nichts mehr passiert.
Ich kann keinen Druck starten. Das verhindert der Drucker und würde auch nicht funktionieren, da die Nozzle sich null aufheizt.
Einen Selbsttest habe ich auch durchgeführt. Alles ok. bis es zu der Nozzle kommt. Da wird der Selbsttest vom Drucker abgebrochen und es kommt wieder der "Loading Screen".
Bilder von den Teilen des Drucks habe füge ich auch mal bei.
RE:
Die Meldung PREHEAT ERROR wird angezeigt, wenn der Drucker nicht in der Lage ist, das Hotend in einem gewissen Zeitraum um mehr als 2 ºC aufzuheizen. Die häufigste Ursache eines PREHEAT ERRORS ist eine schlechte oder fehlerhafte Verdrahtung, Kurzschlüsse, defekte Elemente (Patrone, Thermistor) oder evtl. zu starke Kühlung der Düse (THERMAL RUNAWAY).
Mit einem Multimeter kann man Defekte rasch überprüfen. Falls Du über kein derartiges Tool verfügst, findest Du vielleicht jemanden in Deiner Nähe der Dich unterstützt (siehe Prusaworld).
Überprüfe zur Sicherheit auch noch die Steckverbindungen am Druckerboard. Vielleicht sitzt da ein Stecker locker.
Schöne Grüße,
Karl
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
RE:
Dann hatte ich einen eigenen Druck gestartet, bei dem ich aber die Düse nicht heiß genug gemacht hatte.
Benutzt Du nicht das Standardprofil für Prusament PLA (bzw. Prusa PLA, das dem Drucker beiliegt)? Da sollte die Nozzletemperatur von Hause aus passen. Hast Du im Konfigurationsassistent auch den MK3S+ mit 0.6mm Düse ausgewählt, welche Du eingeschraubt hast? Hast Du sonst irgendwelche Einstellungen geändert. Wenn Du magst, zip mal Deine .3mf Datei und poste sie hier.
Um z-live vernünftig einstellen zu können, macht man sich ein Teil mit nur einem Layer (z.B. sowas). Ein populärer Link ist life-adjust-z-my-way.
Im "normal-mode" kann der Drucker einige Kollisionen erkennen (Schrittverluste). Im silent-mode ist das inaktiv. Unter Support kann man die gezählten Kollisionen einsehen. Sind da welche aufgelaufen?
Hoppla! Dein Drucker bootet neu, wenn der Selbsttest anfängt die Nozzle zu heizen. Ist da noch ein Kurzschluß, so daß die Spannung absackt? Oder hat ein Kabel vom Netzteil zum Board keinen guten Kontakt, so daß deswegen die Spannung am Board absackt? Zum Vergleich: Hast Du schon mal versucht ein Auto anzulassen, wenn eine Kabelverbindung zum Anlasser einen hohen Widerstand hat. Da kann die Batterie noch so top sein, der Anlasser bleibt ratz fatz stehen. Oder wenn die Bordspannung flau ist, fangen die ganzen Gizmos in modernen Autos an zu spinnen. Wenn ich das USB-Kabel zum Laptop eingesteckt lasse und den neu boote, bootet oft auch der Prusa. Daher habe ich das Kabel idR. nicht dran, wenn ich drucke.
Gegen ein loses Kabel spricht Deine Vorgeschichte mit den Funken.
Im Detail wird Karl sich da besser auskennen. Außerdem muß ich jetzt langsam in die Heia.
Apropos: Bisher lasse ich meinen Drucker nicht laufen, wenn ich nicht wach bin. Und wenn ich einen Thermal Error hätte, dann erst recht nicht.
Schöne Grüße
Mathias
RE: Funken bei Tausch von Düse - Heizt nicht mehr auf
Anscheinend booted mein Drucker jedesmal, wenn ich i was mit der Düse auswähle. Ja.
Leider wohne ich mitten im nirgendwo und im Umkreis von 50 km sind vllt 2 am äußersten Rand die Hilfe anbieten. Aber danke für den Link.
Ich hab mir jetzt mal einen Multimeter bestellt, so langsam glaube ich, ich werde den noch öfters benutzen (müssen).
Also wenn das die Hotend Heizpatrone ausgestöpselt ist kommt der PREHEAT ERROR. könnte man sich denken wenn das Kabel nichtmal dran is. Aber wenn es angestöpselt ist, dann bootet er einfach neu.
Also werde ich mit dem Multimeter mal die Werte messen und gucken was da falsch läuft.
Ich weiß dass ich mir Zeit lassen sollte es ist nur so.. mmhh... Ja es ist auch meine Schuld, da ich mit der Zange da hin gekommen bin etc. Ich hatte nur die Hoffnung gleich weiter machen zu können... Spätestens als ich die Ersatzteile in der Hand hatte. Und weil ich den Drucker schon zusammengebaut gekauft hatte, hatte ich gedacht auch Zeit zu sparen aber es kommt immer anders, als man es sich denkt, oder? 😶 Es war eine private Investition in mein Kleinunternehmen das grad erstmal auf Eis liegt wegen den Fehlern. Deswegen bin ich grad sehr emotional und angespannt.
Umso mehr danke ich euch allen, dass ihr mir versucht zu helfen.
RE:
Das Auswählen der Düse meint hier, wenn deren Heizung eingeschaltet wird.
Wenn man mit dem Drucker Geld verdienen möchte/muß, insbesondere wenn es (anfangs) der einzige Drucker ist, dann es gut, wenn man sich bei typischen auftretenden Problemen zu helfen weiß. Man sollte sich daher ein wenig Know How aneignen sowie zumindest die nötigsten Werkzeuge und typische Ersatzteile zulegen. Im Vergleich zu einem verlorenen Arbeitstag und geplatzten Lieferzusagen rechnet sich das meistens relativ schnell. Vielleicht mag in Deiner Nähe kein anderer Prusa-Benutzer registriert sein. Aber vielleicht hast Du Glück und ein hilfreicher Nachbar/Bekannter kann Dir mit einem Multimeter aushelfen, bis Dein Bestelltes eintrifft.
In meiner beruflichen Praxis (sowas Ähnliches, nur deutlich größer) ist es auch so, daß Firmen, die für sie neuartige Maschinen in Betrieb nehmen oft vom Tag 1 an sportliche Ambitionen haben und erst einmal stolpern. Das wird oft deutlich unterschätzt. Klüger ist es, anfangs eine gewisse Trainingsphase von vornherein einzukalkulieren.
Gehe mal bitte die Dinge durch, die Karl und ich aufgelistet haben.
Schöne Grüße
Mathias