Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte  

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Meine Gedanken dazu:

1. In einem Gehäuse drucken

2. Das Gehäuse temperieren

3. Um das Bauteil einen Zylinder konstruieren. Nur die Mantelfläche mit 1 Wandstärke drucken. So das eine Art Kamin rund um das Bauteil entsteht. Im Abstand von 10mm rund um den Rand. Damit soll die Warme aufsteigende Luft vom Druckbett am Teil hochströmen und nicht in wirbeln weggepustet werden.

4. Satin Druckbett verwenden, falls vorhanden. Wobei ich nicht glaube das es etwas mit dem Bett zu tun hat, sondern eher mit dem Temperaturabfall beim Drucken.

5. Langsam drucken, ohne Lüfter.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

@carsten-wagner

Hallo Carsten,

für die Tonne ist davon sicher nichts. Aber speziell bei z.B. Flex Filament schadet es nicht bei den Basics anzufangen.
Xtra hat natürlich recht das all die von Ihm erwähnten Sachen helfen.
Trotzdem würde ich erstmal früher ansetzen.
Falls Du viel Luftstrom (Zugluft) im Bereich des Druckers hast solltest Du das abstellen.
Einen Karton über den Drucker stülpen reicht sogar für den Anfang.
Nimm auch ruhig erstmal das glatte sheet und mach es "oldscool".
In diesem Fall heißt das eine Rolle Malerkrepp und/oder Brim.
Genau für dieses "Warping" gibt es die Brim Funktion, und das Malerkrepp ziehst Du nachher mit dem Druck von der Platte.
Dann weißt Du auf jeden Fall schon einmal ob der Druck funktioniert.
Danach würde ich anfangen mit den Optimierungen.
Woher kommt denn der Rat das Druckbett nacheinander mit Glasreiniger und Iso zu "Reinigen"?
Soll das bei diesem Filament so sein?

Gruß Kai

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Klasse, danke schon einmal für euer Feedback und dass ihr mir Mut macht, weiter zu versuchen. Ich werde erstmal eure Fragen beantworten:

@Xtra

Ich vermute stark, dass du mit allem recht hast. Ich habe mir heute die Teildrucke mit einem Freund angeschaut, der deutlich mehr Erfahrung im 3D Druck hat. Er vermutet ebenfalls, dass es zu großen Spannungen innerhalb des Bauteils kommt und es sich dadurch ablöst. Der Teil, der sich noch nicht vom Bett abgelöst hat, klebt auch wie sau.

Ich werde also den Bauteillüfter aus schalten. Zusätzlich (ich drucke die Version mit einer Rille) werde ich das Bauteil auf den Kopf stellen und mit Support drucken.

@Kai

Mit Brim habe ich schon gedruck, nur scheint sich der nicht korrekt mit den Bauteilrändern verbunden zu haben. Ich werde den Drucker heute mit Karton soweit verkleiden, dass an den offenen Stellen im Regal die Luft abgeschirmt wird, sprich Zugluft unterbinden. Ich schätze mal, nach obe soll offen bleiben?

Mit dem glatten Steelsheet bin ich vorsichtig, ich habe gestern die Z-Achse neu gelevelt mit dem glatten Bett und TPU und hab das Zeug kaum mehr ab bekommen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an der Haftung am Bett liegt.

Die Sache mit dem Glasreiniger habe ich irgendwo in den Weiten des WWW aufgeschnappt. Normalerweise reinige ich immer mit Isoprop, manchmal zusätzlich vorher mit Glasreiniger, um die Reste auch runter zu spülen.

Ich hatte mir als weitere Optionen noch in Verbindung mit dem glatten Steelsheet überlegt:

- Kapton Band anstelle von Malercrep

- 3DLac Spray

Schon mal danke, ich melde mich wieder mit den nächsten Ergebnissen.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Posted by: @carsten-wagner

Mit Brim habe ich schon gedruck, nur scheint sich der nicht korrekt mit den Bauteilrändern verbunden zu haben. Ich werde den Drucker heute mit Karton soweit verkleiden, dass an den offenen Stellen im Regal die Luft abgeschirmt wird, sprich Zugluft unterbinden. Ich schätze mal, nach obe soll offen bleiben?

Ergänzend vielleicht noch:

- ich habe sowohl die Option, den Brim mit dem Bauteil zu verbinden, gefunden und so konfiguriert

- die Option, einen Zylinder um das Bauteil mit zu drucken aktiviert

--> hab den Drucker dann zu allen Seiten mehr oder weniger mit Kartons, Pappe, etc. vor Zugluft geschützt.

Ich bin gespannt.

Gruß,

Carsten

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

@carsten-wagner

Beim Brim hast Du whrscheinlich die "Elefantenfußompensation" eingeschaltet.
Diese wirkt sich direkt auf den Kontakt zum Bauteil aus.
Hier kannst Du also mit der Einstellung auch drauf einwirken.

Den Karton kannst nach oben offen lassen, hier kommt es tatsächlich primär auf die Zugluft an.

Kapton Band ist eine Super Lösung, das verwende ich auch häufig unter dem TPU.
Ganz nebenbei gibt das auch eine fast glasartige Oberfläche.

Bei der Reinigung gibt es viele Ansätze. Glasreiniger wird z.B. empfohlen bei der Verwendung von PETg umd die Haftung zu vermindern bzw. eine "Trennschicht" zu erzeugen. Mit dem Isopropanol wischt Du das wieder von der Fläche runter. Ist also bei der verminderten Haftung kontraproduktiv. Wenn Du ein höheres Maß an Haftung generieren willst reicht Iso widerrum nicht aus. Hier sind wir wieder bei dem viel Diskutierten Thema Druckbettvorbereitung. Meiner Meinung nach ist hier die beste Wahl ordentlich mit "Spüli" (nicht rückfettende) das Sheet zu reinigen und nachher fusselfrei zu trocknen. Zumindest Haftung ist dann bei den Standardfilamenten kein Thema mehr.

Mit den Klebern (Stick, Haarlack, Weißleim etc.) hab ich es gar nicht. So etwas nutze ich ausschließlich bei Spezialfilamenten wie z.B. Nylon.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Okay danke für deine Rückmeldung.

Der Druck hat sich mit den oben beschriebenen Maßnahmen bereits nach 1,5h komplett abgelöst. Ich bin gerade ratlos.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Drucke jetzt wieder bei 85°C Bett auf glatter Platte mit Kaptonband.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

So, ich hab grad nochmal geschaut.
Mein DasFilament TPU drucke ich genau wie das flexfill bei 50° auf dem Bett.
Lediglich beim Druckkopf bin 10° niedriger, bei 230°.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

@carsten-wagner

Das Druckobjekt habe ich mir nun auch angesehen.
Das würde ich in der Tat auch auf dem Kopf drucken. Hier mit Stützen unter dem Rand zu arbeiten macht keinen Sinn.
Zumal trotz TPU hier ja nur minimales Bridging erforderlich ist. Das sollte eigentlich gut funktionieren.
Selbst ohne Supports.
Da er sich da bei mir 10 Stunden Zeit für nehmen möchte werde ich das aber nicht testen.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Du könntest nach Anpassung des Teils sogar weitestgehend das Bridging loswerden. Wenn das Kreuz dazu gedacht ist ein Teil der Karosserie aufzunehmen dürfte es egal sein wenn dort eine V-Nut statt einens Schlitzes ist. und mit dem V hast Du kein Bridging mehr.zusätzlich würde darüber sogar noch etwas zentriert.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Hi Kai,

ja um das Bridging mache ich mir keine Sorgen, soweit bin ich ja noch garnicht gekommen. Das Abschirmen mit Karton hat übrigens noch ein weiteres Problem erzeugt. Das TPU hat sich im Extruder verknotet. Ich musste das alles einmal raus holen und neu einziehen. Das hatte ich vorher nicht und aktuell auch nicht mehr.

Ich drucke jetzt wie folgt:

- Düse: 220°C, Bett (glatt, mit Kaptontape): 85°C

- Schürze Abstand: 0, Schichten: 5, Randbreite: 10mm

- Bauteillüfter AUS

- Druckgeschwindigkeit: 15mm/s

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Anbei mal ein Bild vom Ort des Druckers

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

@Carsten Wagner:

In der Hütte wurde es bei TPU am Extruder evtl. zu warm, so daß das TPU zu weich wurde. Ist das ein MK3S oder S+? Die Filamentführung im Extruder wurde etwas geändert, so daß das Filament weniger leicht entwischen kann. Ich habe auch eine Lüfterhaube über dem Extrudermotor.

Bei der Hütte braucht es ja höchstens ein Kartönchen statt Tür.

Ich bin gespannt, ob das bei Dir mit den zuletzt genannten Bedingungen klappt.

PS: Mein Werkzeug liegt selbstverständlich auch links. Wir Linkshänder werden von unzähligen, allein von und für Rechtshänder konstruierten Dingen täglich zigfach diskriminiert. Bei Deiner IPA-Pulle ist das Etikett ausnahmsweise passend.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

🤣ich bin eigentlich Rechtshänder

Ich habe seit Januar 2021 einen MKS3+

Ich bin auch gespannt. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. An gezeigtem Aufstellort hatte ich bisher keinerlei Probleme, habe aber auch bisher nur PLA gedruckt.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Eine verwegene These hätte ich ja noch:

Kann es möglich sein, das das Druckbett unterschiedlich warm ist? Ich kenne jetzt nicht hundertprozentig den Aufbau des Heizbettes, aber ich könnte mir vorstellen, das es wärmere und kältere Zonen auf dem Druckbett gibt. Und wenn du nun einen "Ziegelstein" mit 100% Infill druckst, und dann noch unterschiedliche Temperaturzonen im Bett hast, dann zerrt sich das Material wohin es will, nur bleibt nicht da wo du es haben willst. 

Ich baue gerade einen Core XY Drucker mit einem 8mm Aluguss Platte über der Silikonheizmatte, daher komme ich drauf. 

Vielleicht hilft es, wenn du das zu druckende Teil mal z.b. vorne links druckst, statt genau zentriert. Ich weiss, das ist stochern im Nebel, aber irgendein Grashalm muss doch halten....

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

@carsten-wagner

OK, nun der Dritte und letzte Versuch hier zu antworten. Der Prusa Webserver geht mir grad mächtig auf den Sa..!

Achte bitte darauf das Du den Extruder-Idler Druck möglich gering einstellst. Sonst wirst Du über kurz oder lang immer mal wieder Spaghetti im Extruder vorfinden. Den "Sweet Spot zu finden kann nervtötend sein, ist aber tatsächlich unverzichtbar.

Ich hoffe das dieser Text jetzt auch online geht......

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Ja hatte die Idler-Sxhraube etwa gelockert für das Filaflex. Druckt seit mittlerweile 8h. Ich hoffe, morgen ist auch noch alles iO

@Xtra

Das Druckbett ist nicht homogen warm, es sind an einigen Bereichen gern mal -5K zur Solltemperatur. Hatte den Druck aber schon verschieden platziert.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

@xtra

Und hier nun der zweite Versuch Dir zu antworten. Auch die verkürzte Form.

Das Heizbett ist im Grunde genommen eine große Platine mit Leiter-/Heizbahnen. Die kann man auch gut erkennen wenn man das Steelsheet abnimmt. Damit erreicht man im wesentlich eine recht gute flächige Erwärmung. Überprüfen lässt sich das ganz gut mit einem Infrarotthermoter oder einer Wärmebildkamera.

RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte

Okay, dann können wir die These mit den ungleichen Bettemperaturen ja beerdigen... Schade eigentlich klang doch ganz gut....

Ich bin ja versucht mit diesem Fexzeug auch mal was zu drucken, aber erst wenn mein neuer Drucker mit Hemera Extruder am start ist.