Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+  

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Hi!

Von welchen Temperaturen sprichst du? Und, hast du das auch komplett zuende gedacht? Konkret meine ich damit: Die Kunststoffteile sind noch eines, aber Lager und Führungen und vor allem Elektronik und Stepper müssen das auch ab können... Das Tukkari kenn ich - hab ich selbst. Da ist aber nur das Netzteil gekühlt bzw. über Lüftergitter etwas entkoppelt. Dein Board köchelt da lustig weiter... Deine Stepper produzieren Wärmeverluste. Die müssen weg. Mehr wie 70 Grad wird da bedenklich, da die Dauermagneten in den Steppern dann langsam Ihre Polarisierung verlieren = Schrott. Und bekanntlich ist es so, daß je höher die Temperaturdifferenz, desto mehr Wärme kann auch abgeleitet werden, bei gleicher Wärmeleitfähigkeit. Hat also dein Innenraum 65 Grad, wird nur sehr spärlich Wärme aus den Steppern an die Umgebung abgeleitet - im Gegenzug aber noch die selbe Menger Abwärme produziert... Erkennst, worauf ich hinaus will? Ebenso wird es zunehmend schwieriger, eine "Harte" Trennung zwischen Cool zone und Hot zone, die sogenannte Übergangszone, wo der "Dichtpropfen" gebildet wird, ein zu halten - wo soll auch die Kühlung her kommen...? Hast du die Probleme schon gelöst bzw. so überschaut? So ganz trivial ist das ganze nämlich nur auf den ersten Blick... Ich habe die Teile übrigens auch etwas modifiziert, in dem ich diese Rechteckaussparungen aufgefüttert habe und Ruthex Gewindehülsen verwende. Da verteilt sich die Kraft auf eine ganz andere Fläche und das "Wärmekriechen" des Kunststoffs sinkt - dazu müßte der Kunststoff komplett durch geköchelt werden und nicht nur an der Oberfläche. Kunststoff ist aber, in dem Fall glücklicherweise, ein schlechter Wärmeleiter...

Ob du das alles schon überschaut und Lösungen erarbeitet hast, weiß ich nicht - geb es nur mal zu bedenken, nicht das du einen Haufen Geld und Zeit investierst und nachher Stück für Stück genau diese Probleme hoch kochen...

Ich habe dazu noch einen Kanal Boardseitig designed und an der Stelle das Tukkari geöffnet. Damit kann auch die Elektronik "Atmen". Für die Stepper gibt es aus Kupfer Kühlerplätchen. Haben einfach nur ein Rohr in 180 Grad gebogenes Rohr auf ein Kupferplätchen hartgelötet drauf. Für den E3D gibt es Wasserkühlmäntel und im PC-Sektor Wasserkühlungsbausätze... Allerdings unterschätz Schnellkupplungen, die komplett schließen, nicht. Kosten zwar 30 Euro - aber wenn du das Teil mal aus dem Gehäuse nehmen mußt, weißt, was Sie wert sind... Komplett Evakuieren wird dir so nämlich kaum gelingen und beidseitig verschlossen, wenn man Sie trennt ist was feines - auch in Anbetracht der Neubefüllung und Entlüftung... 😉

Gruß, Digibike

RE:

Was meinst Du mit Hochtemp. Filamenten?

Ich drucke z.B. PEEK Kleinteile auf einem mod. MK3 (ohne Gehäuse). Da muss aber dafür gesorgt werden, dass man Düsentemp. von 400 Grad C. und Bett Temp. von ca. 150 Grad C. erreicht.

Aus dem MK3 kannst du aber keinen Hochtenmperaturdrucker bauen, da dieser nicht dafür designed ist. Da müsstest Du schon ein Neugerät aufbauen und die elektronischen und elektrischen Komponenten isolieren und ein reglbare Temp. Umgebung schaffen (100 Grad C. oder mehr).

In etwa so etwas: https://3druck.com/diy/3d-hochtemperatur-drucker-anleitung-downloaden-5581376/

Schöne Grüße,

Karl

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Moin!

> Von welchen Temperaturen sprichst du? Und, hast du das auch komplett zuende gedacht?

Das weiß ich noch nicht 😊 - Aber schon mal vorab vielen Dank für Deine Tipps!

Also, vorab... ich habe mich wohl unglücklich ausgedrückt. Mit "Hochtemperatur" meinte ich Filamente oberhalb von PETG (ASA, ABS, PC). Ich habe gerade einige Teile mit ColorFabb HT gedruckt, welches in etwa ASA Temperaturen (270//105) benötigt und dabei festgestellt, daß es doch recht kuschelig wird im Gehäuse.

> Konkret meine ich damit: Die Kunststoffteile sind noch eines, aber Lager und Führungen und vor allem Elektronik und Stepper müssen das auch ab können...

Das ist mir bewußt (aber gut, daß Du erwähnst!). Also, nach dem was ich bereits zum Thema "Gehäuse & Prusa" hier gelesen habe, gilt es wohl als generelle Empfehlung, die Innen-Lufttemperatur im Gehäuse zwischen 30-35 Grad zu halten. Ich denke, das ist eine Temperatur, womit auch die Elektronik etc. klar kommt. Ich habe bereits ein paar Umbauten vorgenommen:

- Netzteil (neues von Meanwell mit mehr Leistung) befindet sich außerhalb des Gehäuses mit eigenem kleinem Lüfter
- EINSY-Gehäuse habe ich neu gedruckt mit der Montage eines stets dauehaft drehenden Lüfters, um die Rambo-Platine zu kühlen
- Raspberry Pi für Octoprint und Steuerung befindet sich außerhalb des Gehäuses

Also, ich habe durchaus das Ziel, unter 40 Grad dauerhaft zu bleiben - was im Moment aber nur mit leicht offener Front-Tür klappt, da der eine Lüfter des Tukkari Gehäuses nicht ausreicht. Ich habe aber noch die Herausforderung, ohne Schäden ein 120mm Loch vorn rechts in das Gehäuse für einen 2. Lüfter zu bekommen. Da es kein "Durchzug" geben soll, kann ich nicht beliebig mit der Drehzahl des einen vorhandenen 120mm Lüfters hinten am Gehäuse hochgehen.

> Hast du die Probleme schon gelöst bzw. so überschaut? So ganz trivial ist das ganze nämlich nur auf den ersten Blick...

Deswegen hole ich mir Anregungen und Empfehlungen BEVOR ich Werkzeuge in die Hand nehme 😊

Vielleicht wäre es auch gar nicht nötig, die Extruder-Kunststoffteile in wärme-resistenteren Filament zu drucken, aber ich dachte mir: Wenn ich sowieso den Drucker zerlege und neu aufbaue (Druck-/Extruder-Lüfter sind durch und müssen getauscht werden, das Revo Six will eingebaut werden etc.pp.), dann kann ich auch gleich ein höherwertigeres Filament verwenden. Oder falsch gedacht?

Wenn die Temperatur unter 40 Grad bleibt, also auch an Elektronik etc., sollte eigentlich eine Wasserkühlung nicht notwendig sein - oder? Es geht mir nicht um den Overkill an Machbarem, sondern eine solide Mischung zwischen "Notwendig" und "Nice to have".

Danke & Grüße, Jürgen

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Moin Karl,

> Was meinst Du mit Hochtemp. Filamenten?

Siehe meine Antwort darüber. Ich habe mich sehr blöd ausgedrückt, sorry.

Grüße, Jürgen

RE:

Da ich auch viel Material im Bereich zwischen 270 und 380 Grad C. drucke, habe ich beschlossen alle Extruderteile aus Carbonnylon zu drucken, was sich im Druckeinsatz (Form- und Temperaturstabilität) bislang gut bewährt hat. Das Carbonnylon von 3dxtech lässt sich gut im Gehäuse (ohne Lüfter) bei ca. 40 Grad C. drucken und neigt weniger zu Warping als so manches PC Material. Fanshroud habe ich aus PEEK gedruckt. Der hält ewig und ist wenig beeindruckt von den höheren Temperaturen in unmittelbarer Nähe des Heizblocks, was bei PETG oder ABS/ASA nicht immer gegeben ist (verformt sich oder schmilzt sogar).

Am Gehäuse habe ich 2 Lüfter verbaut (Eingang mit Staubfilter und Ausgang mit Aktivkohlefilter). Die Lüfter sind temperatur- nicht drehzahl gesteuert. Die notwendigen Ausnehmungen für Lüfter, Schalter an der PC Gehäusewand habe ich wasserstrahlschneiden (Werkstatt um die Ecke) lassen, da ich die großen Platten nicht auf meine Fräse aufspannen konnte.

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass sich so ziemlich jedes Material im Gehäuse bei max. 40 Grad C., auch ohne Wasserkühlung, gut drucken lässt. Die idealen Druckparameter müssen jedoch für jedes Filament angepasst werden, was manchmal schon arg zu einer Tüfftelarbeit ausarten kann. PLA, PETG und Ähnliche drucke ich nicht im Gehäuse. Das machen meine anderen Drucker (sind nicht alle in einem Gehäuse verbaut).

Schöne Grüße,

Karl

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Moin Karl!

> Da ich auch viel Material im Bereich zwischen 270 und 380 Grad C. drucke, habe ich beschlossen alle Extruderteile aus Carbonnylon zu drucken, ...

Das hört sich sinnvoll an, aber ich habe damit noch nie etwas gemacht und ich denke, da sollte man ein paar Erfahrungen gesammelt haben, bevor man wichtige Druckerteile damit druckt 😊

> Am Gehäuse habe ich 2 Lüfter verbaut (Eingang mit Staubfilter und Ausgang mit Aktivkohlefilter). Die Lüfter sind temperatur- nicht drehzahl gesteuert.

So habe ich das auch vor, einmal rein, einmal raus. Nur ich muß erstmal etwas Plexiglas besorgen um damit zu üben. Dafür war mir das Tukkari-Gehäuse dann zu teuer, um es zu zerstören...

> Die notwendigen Ausnehmungen für Lüfter, Schalter an der PC Gehäusewand habe ich wasserstrahlschneiden (Werkstatt um die Ecke) lassen, ...

Interessant. Bei welchem Gewerk findet man solche Dienstleistungen? Glasereien?

Danke, Jürgen

RE:

Ich weiß nicht wo Du wohnst, aber schau mal in Deiner Umgebung nach der Dienstleistung "Wasserstrahlschneiden". Mit dieser Fertigungsmethode kann man ziemlich viele Materialien bearbeiten (Metalle, Stein, Kunststoff, Holz, Papier und vieles mehr) ohne die Randzonen zu beschädigen, wie es z.B. beim Laser- oder Plasmaschneiden der Fall ist.

Für eine Lüfteröffnung tut's aber auch eine Stichsäge. Ich habe anno dazumal einige Platten mit vielen Ausnehmungen zu bearbeiten gehabt, deshalb habe ich diese zum Schneiden gegeben (faul und bequem, wie ich bin...)

Schöne Grüße,

Karl

RE: gedruckte Teile des MK3S+, um Filamente (ASA, PC) zu drucken, die erhöhte Temp erfordern

Meiner (MK3S upgraded auf +) ist ohne Gehäuse und lief bis vor kurzem ohne Probleme mit Extruderteilen aus Prusament ASA. Die hatte ich auf dem Prusa in Originalversion (Extruderteile aus PETG außer Fan-Shroud) gedruckt. 

Jetzt habe ich aus Neugier das Prusament PC Blend Carbon Fiber für einige Teile ausprobiert und bin erst einmal sehr zufrieden. Die Steifigkeit der Teile aus PC ist hoch und die Drucke sehen bei mir deutlich besser aus als die, die ich vor längerer Zeit aus ColorFabb XT-CF 20 gemacht habe. Die Extruderteile aus ASA konnten das noch gut ab. Um dennoch den Extruder etwas temperaturbeständiger zu machen habe ich die Extruderteile (außer x-carriage) jetzt aus dem PC gedruckt und eingebaut. Mal abwarten, ob die sich bewähren. Ich drucke aber nicht so anspruchsvolle Sachen, wie Karl, habe kein Gehäuse und drucke nur hobbymäßig und nicht sehr viel.  Jetzt liegen die Extruderteile aus ASA als Reserve im Regal. Für die Teile, die ich bisher aus ASA und PC auf dem Prusa gedruckt habe, war kein Gehäuse notwendig. Ggf. kann man einen Windschutz um das Teil hochziehen. Damit habe ich neulich für einen Voron die Kühldüse aus ASA gedruckt.

Carbonnylon steht bei mir noch auf der Wunschliste. Ich hatte mir letzte Woche eine Rolle von Fillamentum bestellt. Dummerweise merkte ich erst, als ich die Spule augepackt habe, das ich versehentlich 2.85mm bestellt hatte.

Meine y-Achse hat die höheren Bettemperaturen bisher anstandslos vertragen. Die hat Sinterbronzebuchsen von Caspar, die in gedruckten Gehäusen aus ASA liegen. Die hatte Holger hier im Forum vor längerer Zeit gepostet.

Gibt es für den Revo Six mittlerweile auch verschleißfeste Düsen und nicht nur solche aus Messing (siehe e3d-online.com)? Der Thomas Sanladerer hat den Revo vor ein paar Monaten ausprobiert (siehe youtube).

Mein Drucker läuft seit einer ganzen Weile mit einer hart beschichteten Messingdüse von Micro Swiss. Die genannten Filamente mit den Carbonfasern haben der bisher nicht geschadet. Von denen ist aber auch noch keine ganze Spule durchgelaufen. Eine Nozzle-X hätte ich zur Not noch rumliegen.

Seitdem ich die Extruderteile des MK3S+ verwende, ein Titanheatbreak nutze und die Firmware auf (ich glaube es war 3.9.0) geflasht habe, habe ich auch bei PLA bei sommerlichen Temperaturen wie gestern nicht mehr das Problem (klopf auf Holz), das der Extruder klickt und nicht mehr fördert. Momentan läuft die aktuelle Firmware 3.11.0 auf dem Drucker.

Apropos Voron: Chapeau an Karl für seinen Drucker mit Klipper/Mainsail.

Schöne Grüße

  Mathias

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Moin Mathias,

vielen Dank auch an Dich für Deine Erfahrungsberichte und Ideen! Mein Revo Six habe ich noch nicht eingebaut, ich will den Umbau "auf einen Schlag" machen (neue Extruder-Teile, das neue Revo Six, Meanwell Netzteil, Lüfter ins Gehäuse).  Soweit ich das mitbekommen habe, sind härtere Düsen in Vorbereitung, aber noch nicht lieferbar.

Was den Verschleiß angeht, da gibt es wohl unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe meinen MK3S+ seit September 2021 und es sind bisher so ca. 22 Rollen Filament durchgegangen. 70% PLA, 30% PETG, wobei bei dem PLA habe ich gerade zu Weihnachten sehr viel Holz-Filamente, Metallpulver-Filamente etc. verwendet. Es ist immer noch die erste 0.4mm Nozzle im Einsatz und der Prusa druckt und druckt... bin sehr zufrieden. Das Wechseln ist mir nur zu nervig, daher der Revo Six, da ich gelegentlich eher klobige Teile drucke, wo es gern flotter gehen darf, da Genauigkeit nicht zwingend erforderlich ist.

Grüße, Jürgen

RE:

Moin,

Posted by: @karl-herbert

Ich weiß nicht wo Du wohnst, aber schau mal in Deiner Umgebung nach der Dienstleistung "Wasserstrahlschneiden".

[...]

Für eine Lüfteröffnung tut's aber auch eine Stichsäge.

Also zum Thema Wasserschneiden finde ich hier in der Umgebung von Hamburg nur Anbieter, die große Aufträge für Gewerbe durchführen. Und das zu gesalzenen Preisen, da könnte ich mir auch von Tukkari eine neue Platte mit passenden Bohren direkt bestellen, das käme günstiger 🙂 Aber Danke!

Betreffend Stichsäge: Eher langsamer Vorhub (Hitzeentwicklung) oder lieber etwas mehr Tempo, damit es nicht reißt? Welches Blatt hast Du genommen, Holz oder Metall?

Grüße, Jürgen

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Hallo Jürgen,

will man größere Düsen verwenden, um schneller zu drucken, dann muß das Hotend auch in der Lage sein, einen höheren Volumenstrom an Filament schnell genug aufheizen zu können. Das Revo Six heizt laut Datenblatt mit max. 40W Leistung und kann damit laut dessen Datenblatt einen Volumenstrom von 10mm^3/s (PLA) auf Drucktemperatur erwärmen. Das klingt nach weniger, als beim E3D-V6, obwohl die koaxiale Geometrie und die reduzierten Wärmeübergänge beim Revo eigentlich vorteilhaft sein sollten.

Kennst Du im Prusa-Slicer in der gesliceten Vorschau (Ctrl-6) die Ansicht "volumetrische Flußrate" statt Merkmalstyp?

Zum Glück verdruckt der Prusa 1.75mm Filament und nicht 2.85. Den notwendigen Wärmestrom in den Filamentkern zu bekommen ist bei allg. notorisch schlecht wärmeleitendem Plastik ja nicht besser, wenn es auch noch dicker wäre.

Was für Metallpulver-Filament verdruckst Du?

Die bessere Wärmeleitfähigkeit ist auch der Grund dafür, daß ich noch mit der (beschichteten) Messingdüse und nicht mit der Nozzle-X drucke. Eine Düse aus Wolfamcarbid (z.B. hier  meltbro.de) kombiniert hohe Wärmeleitfähigkeit mit Härte. Statt des Alu-Heatblocks verwende ich einen von E3D aus Kupfer, auch wenn der etwas schwerer ist.

Um PMMA ("Plexiglas") oder PC ("Macrolon") zu sägen: Wäre bei nicht zu großer Schnittlänge eine altmodische Laubsäge eine Alternative? Zwar braucht man da etwas Geduld und Spucke, ist aber im Gegensatz zur Stichsäge weniger brachial.

Schöne Grüße nach Hamburg. Ich werde heute abend mal winken, wenn ich auf der A7 durch HH gen Norden fahre. Im Moment ist mir da noch zu viel Verkehr.

  Mathias

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Bei der Zerspannung von Kunststoff solltest Du die Schnittgeschwindigkeiten niedrig halten. Das Blatt sollte scharf sein und die Späne sollten gut abgeführt werden. Ein Blatt für Kunststoff, Holz oder weiche NE Metalle (kleinerer Keilwinkel) wäre sicherlich geeignet. Versuch's einfach mal an einem Reststück PPMA oder PLEXI.

Schöne Grüße,

Karl

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Moin Mathias,

> will man größere Düsen verwenden, um schneller zu drucken, dann muß das Hotend auch in der Lage sein,
> einen höheren Volumenstrom an Filament schnell genug aufheizen zu können. Das Revo Six heizt laut Datenblatt
> mit max. 40W Leistung und kann damit laut dessen Datenblatt einen Volumenstrom von 10mm^3/s (PLA)
> auf Drucktemperatur erwärmen.

Puuh, so tief bin ich bei Weitem noch nicht in der Materie drin. Ich bin sowieso überwiegend mit PLA und PETG unterwegs und auch recht zufrieden damit. Für meine überwiegenden Drucke (Gehäuse für selbstgemachte Schaltungen, allgemein technischer Spielkram und Gadgets für Freunde & Familie) ist selten hohe Temperatur-Festigkeit noch heftige Materialstärke erforderlich. Aber gut zu wissen, sollte ich dann mal auf ASA etc. "aufsteigen", behalte ich das im Hinterkopf. Wobei die z.B. die 0,8mm Nozzle vermutlich eh nur für PLA brauche.

> Kennst Du im Prusa-Slicer in der gesliceten Vorschau (Ctrl-6) die Ansicht "volumetrische Flußrate" statt Merkmalstyp?

Cool... nein, kannte ich bisher nicht. Interessante Darstellung. Wie ist die Farb-Agenda zu verstehen? Leider gibt weder die Software noch die Online-Hilfe eine Erklärung dafür (habe auch auf Englisch geschaut).

> Was für Metallpulver-Filament verdruckst Du?

Ich habe mit das Steelfill aus dem Prusa-Onlineshop (von ColorFabb) bestellt. Damit habe ich noch nicht viel gemacht, aber die bisherigen Drucke waren okay. Die dafür extra angeschaffte Nozzle habe ich noch nicht eingebaut bisher...

> Um PMMA ("Plexiglas") oder PC ("Macrolon") zu sägen: Wäre bei nicht zu großer Schnittlänge eine altmodische Laubsäge
> eine Alternative? Zwar braucht man da etwas Geduld und Spucke, ist aber im Gegensatz zur Stichsäge weniger brachial.

Danke, das hört sich sinnvoll an

> Schöne Grüße nach Hamburg. Ich werde heute abend mal winken, wenn ich auf der A7 durch HH gen Norden fahre. Im Moment ist mir da noch zu viel Verkehr.

Ich wohne zum Glück 50km südlich, und muß dank Corona kaum noch in die Firma (nach Hamburg) fahren. Das ist ja eine einzige Katastrophe und kostet Nerven...

Grüße, Jürgen

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Wie ist die Farb-Agenda zu verstehen?

Oben drüber steht "Volumetrische Flussrate (mm^3/s) und hinter der Farben der Skala steht die jeweilige Maßzahl. Ist das bei Dir nicht zu sehen? Der Revo Six schafft laut Datenblatt einen Volumenstrom von 10mm^3/s. Bei vereinfacht als Rechteck angenommenen Filamentbahnen von 0.2mm Layerheight und 0.45mm Standardextrusionsbreite (siehe Druckeinstellungen|Erweitert) käme man bei 10mm^3/s auf eine max. Lineargeschwindigkeit von 111mm/s. Online-Rechner siehe z.B. advanced3dprinting.com.

Abgesehen von der Fähigkeit das Filament zu schmelzen ist auch die Viskosität (Zähflüssigkeit) der jeweiligen Filamentsorte relevant. Je zäher das pastöse Filament ist, umso mehr Druck wird im Hotend benötigt, um das Filament herauszudrücken. Die enge Düse stellt ja einen Strömungswiderstand dar (Interessanterweise gelten die von elektrischen Netzen bekannten Kirchhoffschen Gesetze sowie Reihen- und Parallelschaltung genauso für Strömungs- oder Wärmeleitwiderstände oder auch mechanische Federn). Die Extruderritzel drücken das noch feste Filament (1.75mm Durchmesser) mit einer Kraft abwärts. Und Druck ist bekanntlich Kraft pro Fläche. Ist der Druck zu hoch, kann die Schubspannung im Filament zwischen den Ritzeln so hoch werden, daß das Filament wegschert und die Ritzel das Filament wegfräsen. Beim MK3S hatte ich, wie viele Andere auch, vor den genannten Upgrades das Problem bei PLA und der Wärme vom Extrudermotor, besonders bei sommerlichen Umgebungstemperaturen. Das PLA-Filament zwischen den Ritzeln verlor bei der Wärme an Schubfestigkeit. Dann hört man den Extruder klicken und er fördert kein Filament mehr.

Eine 0.8mm Düse habe ich zwar auch noch rumliegen. Ausprobiert habe ich sie allerdings noch nicht.

Schöne Grüße

  Mathias

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Posted by: @blauzahn

Oben drüber steht "Volumetrische Flussrate (mm^3/s) und hinter der Farben der Skala steht die jeweilige Maßzahl. Ist das bei Dir nicht zu sehen? Der Revo Six schafft laut Datenblatt einen Volumenstrom von 10mm^3/s. Bei vereinfacht als Rechteck angenommenen Filamentbahnen von 0.2mm Layerheight und 0.45mm Standardextrusionsbreite (siehe Druckeinstellungen|Erweitert) käme man bei 10mm^3/s auf eine max. Lineargeschwindigkeit von 111mm/s. Online-Rechner siehe z.B. advanced3dprinting.com.

Ah, ok. Ich kanne diesen Parameter und die Erklärung dahinter nicht, habe mich nun schlau gelesen (vielen Dank). Mir war nicht klar (nach Deiner Ausführung ist es logisch), daß sich die Werte je nach Düse, Modell bzw. allgemein Profil verändern. Ich habe also mal ein 08/15 Modell in den Prusaslicer geladen, auf 0.8mm Nozzle und Low-Quality Profil (0,55mm) gestellt. Das bedeutet dann ja, dann er mit ordentlich Schub das Filament raushauen will, bei mir in der Darstellung dann kurz vor "rot", in diesem Fall: 13,38 mm3/s. Wenn die Revo also "nur" 10 mm3/s macht, würde ich Probleme bekommen, wenn ich das Modell so drucken will. Ist die Schlußfolgerung korrekt?

Testweise habe ich dann mal die Geschwindigkeiten überall halbiert, danach war der Volumendurchfluß "gelb" (6,2 mm3/s). Umkehrschluß: Wenn man - warum auch immer - mit großer Nozzle drucken will und im "roten Bereich" ist, ist Geschwindigkeit reduzieren ein probates Mittel...?

Ist der Druck zu hoch, kann die Schubspannung im Filament zwischen den Ritzeln so hoch werden, daß das Filament wegschert und die Ritzel das Filament wegfräsen. Beim MK3S hatte ich, wie viele Andere auch, vor den genannten Upgrades das Problem bei PLA und der Wärme vom Extrudermotor, besonders bei sommerlichen Umgebungstemperaturen. Das PLA-Filament zwischen den Ritzeln verlor bei der Wärme an Schubfestigkeit. Dann hört man den Extruder klicken und er fördert kein Filament mehr.

Wenn ich das richtig verstehe in Bezug auf Deine vorherigen Ausführungen, dann steigt der Druck doch aber primär nur mit kleinerem Nozzle-Durchmesser, korrekt? Das hat doch dann nichts mit dem Revo Six Upgrade zu tun - oder? Bisher hatte ich dieses Klackern nicht ein einziges Mal im Normalbetrieb, nur, wenn durch Unachtsamkeit Filament-Reste im PTFE waren und sich das neue Filament dann verkantet hat. Ansonsten sind alle meine 48h Prints fehlerfrei durchgelaufen (allerdings nur PLA und PETG). Welches Upgrade meinst Du hier - Neue Umsetzung des Getriebes im Extruder?

Danke & Grüße, Jürgen

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Geschwindigkeit reduzieren wird wohl helfen. Aber was bliebe dann noch als Vorteil der größeren Nozzle?

Klar ist der Strömungswiderstand einer kleineren Düse bei gleicher Form größer. Allerdings hat auch die Form bei Durchströmungen einen Einfluß, Ob der Revo innen eine günstigere Form weiß icht nicht. 

Beim Upgrade vom MK3S auf MK3S+ wurde der Filamentpfad oberhalb des Hotends begradigt. Ein Firmwareupdate soll auch die Temperatur des Extrudermotors etwas senken. Am "Getriebe" des Extruders hat sich nichts geändert. Das Ritzel sitzt nach wie vor direkt auf der Motorwelle.

Einen klickenden Extruder hatte ich vorher öfter, besonders wenn es für einen Moment viele Retracts gab und daher wenig Filament gefördert wurde.

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Moin,

Posted by: @blauzahn

Geschwindigkeit reduzieren wird wohl helfen. Aber was bliebe dann noch als Vorteil der größeren Nozzle?

Das war von mir auch nur "im Falle von Problemen" so gemeint. Ich habe das Revo Six ja noch nicht in Betrieb genommen, gehe aber davon aus, daß ich - selbst wenn ich den Speed etwas reduzieren muß - so manche Drucke mit einer 0,6er oder 0,8er Nozzle dann trotzdem schneller hinbekomme, erst recht, wenn es nicht so sehr auf Details ankommt. Genau das ist der Grund, warum ich mir das Revo Six geholt habe, denn der "normale" Nozzle-Tausch ist mir zu frickelig - man macht es dann eben doch nur selten. Genau das ist ja die Stärke des Revo Six, "mehr" verspreche ich mir auch nicht, mir geht´s da nicht ums Tieferlegen 🙂

Beim Upgrade vom MK3S auf MK3S+ wurde der Filamentpfad oberhalb des Hotends begradigt. Ein Firmwareupdate soll auch die Temperatur des Extrudermotors etwas senken. Am "Getriebe" des Extruders hat sich nichts geändert. Das Ritzel sitzt nach wie vor direkt auf der Motorwelle.

Ich habe einen MK3S+, also bereits begradigte Führung. Auf den Extruder-Motor habe ich mir einen 40mm Noctua-Lüfter 5V montiert, der parallel am Extruder-Lüfter hängt. Die Stromaufnahme beider Lüfter zusammen liegt bei ca. 215 mA, das schafft der Treiber auf dem Einsy-Board problemlos. Der Extruder-Motor ist selbst nach langem Drucken von ColorFabb HT (270 Grad) etwas mehr als handwarm.

Wenn das Revo Six zum Einsatz kommt, werde ich das austesten und berichten.

Danke & Grüße, Jürgen

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Guten Abend zusammen - würde gerne meinen MK3 in einem MK3S+ upgraden.

Die nicht gedruckten Teile kann man dementsprechend bei Prusa bestellen - da ist dann schonmal der Haken dran!

ABER die 3D gedruckten Bauteile kann man nur selber drucken  - finde es schade, dass Prusa selber nicht ein Paket anbieten kann, die wissen ja mitunter am besten was man alles braucht für einen Upgrade.

Die Hilfe seitens dem Support war schnell und sehr ausführlich, nur sieht man bei den Einzelteile nicht, ob man nur eins benötigt oder eben mehrere ... Prusa verweist auf hierbei auf deren Montageanleitung - "läuft dann unter der Nummer - mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!"

Und nun kommt Ihr ins Spiel - wie schon zuvor erwähnt, ich würde gerne von MK3 auf MK3S+ Upgraden und würde mich freuen wenn sich jemand finden würde, der mir die Bauteile ausdruckt (gemäß der Vorgaben von Prusa) oder vllt kann mir jemand die zu druckenden Bauteile mal zukommen lassen - am besten jemand, der vllt schonmal auch vor dem identischen Problem stand.

Im Vorfeld schonmal > vielen Dank fürs Durchlesen

Bin gespannt auf Euer Feedback .

Gruß

Franz

RE: Anbieter für PC gedruckte Teile - MK3S+

Hallo Franz,

ich stand vor Jahren auch vor dem Problem. Die Teile habe ich mir alle aus ASA Filament gedruckt und musste bisher keines als Ersatz drucken. Dabei habe ich eine Schichthöhe von 0,2mm und nur mit 100% Speed bei abgeschalteten Lüfter gedruckt. Eine Einhausung zur Verhinderung von Zugluft war nicht notwendig. Versuche es doch mal!

Solltest Du keinen Erfolg haben, kann ich Dir gern die notendigen Teile drucken. Im Slicer kann ich den Rollenpreis eingeben, der dann den Materialpreis des Einzelstücks errechnet. Hinzu kommt noch Stromverbrauch und Nachbearbeitung. Der Stückpreis ist damit fair; ich verdiene nichts.  Zur Zeit habe ich nur die Farben orange und green in dieser Qualität. Wenn Du eine andere Farbe möchtest, sag' halt Bescheid. Ich bestelle dann die Rolle. Das alles dauert schon eine Weile und muss auf Deine Geduld vertrauen können.

Gruß, Gerhard