Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck  

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

Hallo, ich schreibe mal meine Gedanken dazu. Der ori. Prusa Thermistor (alt: ATC Semitec 104GT-2, akt: ATC Semitec 104NT-4) hat ca. 100KOhm bei 25°C, bei 300°C etwa 82 Ohm lt. Datenblatt. Der Thermistor von FYSETC (China) soll jedoch auch bis 350°C gut sein. Ich wäre mir ohne in das Datenblatt zu schauen nicht sicher, ob der die passende Kennlinie hat. Nicht, dass damit die eingestellten Temperaturen verschoben werden. Mit einer Änderung an der Firmware könnte man das sicherlich anpassen, aber das ist vermutl. nicht Dein Wunsch hier etwas dran zu ändern.

In der Firmware gibt es aktuell schon diverse Thermistor-Tabellen (Standard ist #5):

/*------------------------------------
THERMISTORS SETTINGS
*------------------------------------*/

//
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 21 is for PT100-AMP 0°C..500°C, high resolution from SIE without 4k7 pullup
// 22 is for PT100-AMP 0°C..500°C, high resolution from SIE with 4k7 pullup
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
//
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 148 is E3D Pt100 with 4k7 pullup and no PT100 Amplifier on a MiniRambo 1.3a
// 247 is Pt100 with 4k7 pullup and PT100 Amplifier
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)

Du kannst es natürlich probieren, evtl. klappt es ja ohne weitere Änderung.

Grüße, Holger 🙂 

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

Zu diesen Teilen kann ich nichts sagen, da ich vorzüglich originale E3D Teile kaufe. Eine Ausnahme bilden die Düsen, aber da schaue ich auch, dass ich hochwertige Ware einkaufe.

Wenn Du die Amazonteile kaufst, würde ich vor dem Einbau die Teile durchmessen. Der Thermistor sollte bei 25Grad C. Raumtemperatur einen Widerstandswert von 100kOhm anzeigen, die Heizpatrone (40Watt) ca. 14.4Ohm.

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@holger-s3

Servus Holger,

wenn Du schon am Schirm bist, hätte ich da gleich eine Frage.

Was bedeutet es, wenn auf der kleinen Frontlüfterplatine die rote Led leuchtet. Die grüne flackert ganz normal. Beim Einschalten des Druckers läuft der Lüfter Fullspeed, ansonsten rührt er sich nicht mehr.

Reservelüfter habe ich schon angeschlossen, alle Leitungen überprüft - dasselbe Problem. Kann es sein, dass die Platine oder gar das Einsy einen Knacks hat?

Danke!

Schöne Grüße,

Karl

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Danke wie immer für die Antworten.

Ich habe das Gefühl, dass ich die Düse nicht mit GAP reindrehen kann, sondern die Düse am Heating Block endet. Ohne Spalt.

Was kann das nun wieder sein, bzw. wie kann ich das korrigieren???

Mir ist das gerade erstmal richtig aufgefallen, nachdem ich alles nach Anleitung im Video gereinigt habe.

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

Du kannst das mit der heatbreak bzw. dem Heizblock regulieren. Entweder die heatbreak etwas weiter in den Heizblock drehen, oder den Heizblock Richtung hotend hin drehen und zwar so viel, dass die Düse, wenn sie festgezogen ist, den o.g. Abstand (0.5 bis 1mm) zum Heizblock aufweist. Das ist sehr wichtig, andernfalls wirst Du kein Glück beim Drucken haben.

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Posted by: @karl-herbert

@holger-s3

Servus Holger,

wenn Du schon am Schirm bist, hätte ich da gleich eine Frage.

Was bedeutet es, wenn auf der kleinen Frontlüfterplatine die rote Led leuchtet. Die grüne flackert ganz normal. Beim Einschalten des Druckers läuft der Lüfter Fullspeed, ansonsten rührt er sich nicht mehr.

Reservelüfter habe ich schon angeschlossen, alle Leitungen überprüft - dasselbe Problem. Kann es sein, dass die Platine oder gar das Einsy einen Knacks hat?

Danke!

Schöne Grüße,

Karl

Hmm, 

Die grüne LED leuchtet proportional zur Drehzahl des Lüfters. Die LED wird vom Drehgeber des Lüfters getriggert.

Die rote LED leuchtet, wenn die Soll-Drehzahl, die vom Einsy per PWM 0%..100% vorgegeben wird, vom Lüfter nicht entsprechend erreicht wird. Das kann verschiedene Gründe haben, z. B. ist der Lüfter mech. defekt, Lagerschaden, erreicht er die Drehzahl evtl. nicht. Die Versorgungsspannung ist schlicht zu niedrig (24V soll Konstant am Lüfter anliegen). Auch ein Fehler der Lüfter-Kalibrierung ist als Ursache evtl. möglich. Ich hatte das Problem bisher nie, daher weis ich aktuell gerade nicht mehr wie sich das auswirkt, müsste ich nachschauen. Die Kalibrierung kann man aber jederzeit aktualisieren, z. B. nach Wechsel auf einen völlig anderen Lüfter mit anderen Drehzahlen. Da der Lüfter beim Einschalten voll dreht hat er ja scheinbar die 24V und lässt sich auch per PWM ansteuern. Ich würde zunächst versuchen den Lüfter über das Temperatur-Menü oder per M106 Sxxx am Terminal in Stufen zwischen xxx=0...255 anzusteuern und die Reaktion beobachten. Evtl. ist es mit einer erneuten Kalibrierung schon erledigt. Stellt sich nur die Frage wie es dazu kam?

Grüße, Holger 🙂 

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

@karl-herbert

Wenn Du die Amazonteile kaufst, würde ich vor dem Einbau die Teile durchmessen. Der Thermistor sollte bei 25Grad C. Raumtemperatur einen Widerstandswert von 100kOhm anzeigen,

Jo, bei 25°C ca. 100kOhm messen, das ist ja nur der kalte Bereich, ich vermute mal das wird meistens stimmen ist ja auch einfach zu kontrollieren, aber wie sieht der Widerstandswert denn bei 300°C aus? Soll ca. 82Ohm, was passiert denn, wenn dieser Thermistor diese 82Ohm erst bei +350°C erreicht? Dann druckt man im oberen Temperaturbereich 50°C zu heiß. Man stellt 280°C am Drucker ein und der heizt dann tatsächlich bis 320°C hoch, weil erst dort der Widerstandswert erreicht wird. Karl hat recht, wenn er nur bei vertrauenswürdigen Lieferanten einkauft, mit genauer Typ-Bezeichnung, sonst bekommt man die Katze im Sack 🤣 . Als vertrauenswürdig würde ich in der Sache Trianglelab oder Deforce vom Ali einstufen. Bei denen ging es meistens recht schnell und die Ware war 1A.

Holger 🙂 

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@holger-s3

Servus Holger,

vielen Dank für die Infos. Ich hab mal den originalen Prusalüfter installiert und der läuft wie er soll. Der 24V Lüfter kanns auch nicht sein, ausser es wären alle 3 defekt. Ich werde mal das board wechseln und gebe Dir dann Bescheid. Spannung leigt 24.5 V an, das habe ich überprüft.

Wäre es möglich, dass das board den Temperaturen nicht standhielt? Ich habe 2 Tage durchgehend ASA gedruckt (260/110) und 45Grad C. im Gehäuse. Ausserdem herrschen tagsüber derzeit Raumtemperaturen jenseits von 30Grad C.

Zu den Fremdlieferanten: Aliexpress und Amazonkäufe habe ich inzwischen eingestellt, da die Lieferzeiten bei Aliexpress inakzeptabel sind und die Ware oft nicht darstellt was angeboten wurde. Amazon liefert sehr oft nicht nach Österreich (technische Produkte und viele andere) und der Markt ist mit überteuerten Chinaprodukten überschwemmt.

Auch wenn es manchmal recht schwieirg ist an ein Ersatzteil zu kommen, kaufe ich vorwiegend geprüfte Ware und zahle sehr gerne ein Mehrfaches für Qualität und Support. Da macht dann die Arbeit Freude und Spaß - und so soll es sein.

Derzeit bereite ich Tests für die Hartmetall Düsen vor, welche ich aus den USA importiert habe. Mal schaun ob die ihr Geld wert sind (71Euro/Stk.) https://www.3dmakerengineering.com/products/tungsten-carbide-3d-printer-nozzle?variant=14784857145399

Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend/Morgen!

Karl

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Ach ja, ich habe da noch eine Thermistortabelle zur Hand, welche mit den von Prusa verwendeten Typen übereinstimmen sollte:

Temperaturtabelle für Thermistor Semitec 104GT

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@karl-herbert

Wäre es möglich, dass das board den Temperaturen nicht standhielt? Ich habe 2 Tage durchgehend ASA gedruckt (260/110) und 45Grad C. im Gehäuse. Ausserdem herrschen tagsüber derzeit Raumtemperaturen jenseits von 30Grad C.

Nö, recht unwahrscheinlich, die Temperatur macht dem nicht viel aus, läuft bei mir im Schrank oft mit bis zu 50°C, dazu noch im Einsy Gehäuse, da dürften es dann bis zu 60 °C warm werden. Bis 85°C wird da nichts passieren. Am Besten schickst Du mir den zu, dann schaue ich was damit ist und bekommst einen Neuen zurück. Ich vermute ein Problem mit der Masseleitung zum Lüfter, evtl. ein Kabelbruch oder Wackelkontakt, das könnte tödlich für den Controller werden, wenn der Lüfter mangels Masseleitung die 24V auf seinen PWM-Eingang und damit auf den PWM-Ausgang der MCU weiter leitet. Der PWM-Ausgang der MCU müsste mittels einer Schutzdiode gegen solche externen Attacken zusätzlich geschützt werden. 24V mögen die Ports der MCU trotz Widerstand überhaupt nicht. Von daher wäre bei Dir die Leitung zum Lüfter sicherheitshalber zu prüfen (anderer Lüfter?). Dem nächsten Controller spendiere ich eine zus. Diode zum Test.

Dir wünsche ich eine gute (kühle) restliche Nacht.

Holger 🙂 

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Ich mal wieder 🙂

Habe jetzt einige Stücke fertig, fast alles für den Umbau...

Fragen...:

1.) Was kommt denn in den Idler, dort wo die beiden Schrauben sind, die die Motorwelle halten sollen?

Die Bohrung ist ja deutlich größer als im Original... 

Sollen dort Stellringe rein und die Schraube wird dann quasi durch die Löcher angezogen?

2.) Gibt es eigentlich einen Trick, den Idler Body abzubauen, ohne ihn zu zerstören?

Sieht so aus, als ob man die seitlichen Stifte nicht heraus bekommt?

3.) Womit bekommt man die Iglidur Gleitlager am Besten in den Selector-Finda?

Spiel habe ich keins und einfach so möchte ich es nicht probieren...

Danke 😉

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

1.) Dort werden die Stellringe eingesetzt und mit 2 Schrauben fixiert.

2.) Es gibt Zylinderstifte mit Innengewinde. Damit kannst Du den Stift am Innengewinde mit einer längeren Schraube fassen und herausziehen. Dafür würde es auch eigens dafür gebaute Abzieher geben, geht aber auch so. Wenn ich nicht irre, kann man die Stifte auch von der anderen Seite mit einem dünnen Durchschlag rausdrücken. Auf jeden Fall kann die MMU2 ohne etwas zu beschädigen zerlegt werden.

3.) Die Iglidur Gleitlager welche den Selektor führen sägst Du der Länge nach auf einer Seite durch. Dadurch lassen sich die Buchsen leicht in die Bohrung pressen. Idealerweise verwendest Du zusätzlich Loctite Schraubensicherung. Anschließend gegebenenfalls mit einer Reibahle nacharbeiten bis der Selektor leicht auf den Führungen läuft.

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Danke,

noch eine Frage zu 3.:

Wieso ist die Bohrung nicht in 7mm bzw. etwas größer ausgeführt, damit die Lager direkt hinein passen?

Und dann nochmal zum Thema von vorher:

Ich habe das Gefühl, dass sich die Düse wieder lockert, obwohl ich nach den Vorgaben vorgegangen bin, Prusa spricht ja sogar von nur 2,5NM.

Wie kann das sein, bzw. habt Ihr eine Idee, warum das passieren kann?

Sammelt sich bei Euch auch immer etwas Filament von unten an der Düse, oder ist diese selbst nach 5 Std Druck noch sauber?

Viele Grüße 

Ronald

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

Dei Iglidur Gleitbuchsen haben original ca. 0.07mm Übermaß im Innendurchmesser und sind dafür gedacht in eine Meatallbuchse eingepresst zu werden damit die danach eine H7 Toleranz für die h9 Welle aufweisen. Da der Selektor aus Kunststoff gerfertigt ist, habe ich eine andere Lösung, wie o.g. gewählt - längs einsägen, einkleben, nachreiben.

Das läuft so sicher und zuverlässig. Du kannst natürlich die Bohrungen am Selektor händisch nacharbeiten und die Buchse unbearbeitet einpressen bzw. einkleben.

Ein Set von guten Reibahlen inkl. passendem Windeisen von 2 bis 10mm ist dabei sehr hilfreich, ebenso ein Set von HSS Bohrern mit den gängigsten Durchmessern.

Hast Du die heatbreak, so wie beschrieben, etwas in den Block hineingedreht? Bei der Montage der Düse muss alles vorher sauberst gereinigt werden. Die Düse kann ohne Bedenken mit einem Anzugsdrehmoment von 3Nm eingeschraubt werden.

WICHTIG: Zwischen Block und Düsenbund MUSS ein Abstand von 0.5 bis 1mm bestehen, sonst wird das nichts mit dem Drucken!

Würdest Du mal ein Foto von Deinem Zusammenbau einstellen?

Schöne Grüße,

Karl

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Foto mache ich gleich noch.

Wie bekommt man denn am Besten das Filament von den zerlegten Teilen?

Nur per Heissluftpistole?

Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich wirklich alle Reste wegbekommen habe.

Die 0,5-1mm habe ich aber erreicht, wobei ich an einem Punkt nicht mehr weiterdrehen konnte, also nicht wahllos rein.

Das habe ich mit Wärme gemacht (im Menü Düse auf 200 Grad), da sich das gesamte Konstrukt ohne Wärme nicht bewegen ließ.

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Posted by: @ronald

Foto mache ich gleich noch.

Wie bekommt man denn am Besten das Filament von den zerlegten Teilen?

Nur per Heissluftpistole?

Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich wirklich alle Reste wegbekommen habe.

Die 0,5-1mm habe ich aber erreicht, wobei ich an einem Punkt nicht mehr weiterdrehen konnte, also nicht wahllos rein.

Das habe ich mit Wärme gemacht (im Menü Düse auf 200 Grad), da sich das gesamte Konstrukt ohne Wärme nicht bewegen ließ.

Heißluftpistole und folgende tools sind dabei sehr hilfreich:

https://www.amazon.de/gp/product/B07M66QHQF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1

https://www.amazon.de/gp/product/B07R6Y2LKS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

Kontrolliere mal die Gewinde der Düse bzw. des Heizblocks. Ist da irgendwo etwas deformiert, zerkratzt oder verschmutzt? Evtl. eine neue Düse testen.

Zum Reinigen aller Elemente ist, wie gesagt, ein Heißluftpistole und eine weiche Messingbürste dringend zu empfehlen!

So etwas ist z.B. schon ausreichen und es muss nicht unbedingt eine Steinel oder Bosch o.Ä. sein: Heißluftpistole

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Noch ein Problem beim Zusammenbau der „neuen“ MMU:

(ich fasse später noch die Dinge mit der Düse zusammen)

Die Madenschrauben schließen bei mir nicht bündig mit den Antriebsrädern ab, dh die Welle kann sich zum Transport nicht drehen, da diese am Messingrohr anschlagen.

War das bei Euch auch so?

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

Bitte die Hinweise und Fotos auf folgenden Seiten beachten! -> https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-3-1

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

Ok, habe ich gemacht.

Sind direkt mal zwei Madenschrauben nicht mehr auffindbar, kennst Du das Original Maß? M3x3?

Habe aber jetzt alles soweit fertig.

Leider stehe ich auf Kriegsfuß mit dem Einsetzen der Kugellager.

Immer wieder bricht das Plastik, früher ganz heute angeknackst.

Einmal am Body hinten am Gelenk und einmal am Selector, allerdings beim Einsetzen der Gleitlager.

Aber ich lerne ja dabei.

Gleitlager ist nur schade, wenn ich den Selector neu drucke, kann ich die wohl eher nicht wiederverwenden.

Wüsste nicht, wie die nochmal da raus kommen können...

Läuft trotzdem, neu drucken kommt dann später.

Jetzt nochmal Bilder zur Düse, damit ging es ja gestern weiter.

Oben tritt nichts mehr aus, glaube ich.

Unten ist jetzt nach einem 5h Druck ohne zu säubern.

Danke und bis gleich 🙂

RE: Anfänger Probleme mit MMU2s und Druck

@ronald

Ja, täglich lernt man dazu. Das erging mir nicht anders und ich lerne täglich..

Schau mal im Prusa Ersatzteil Säckchen nach. Vielleicht findest Du dort die fehlenden Madenschrauben. Für die pulley Welle der MMU2 kannst Du M3x3 oder M3x2 verwenden. Abfeilen musst Du diese ohnehin und zwar so viel, dass nichts mehr aus dem Außendurchmessers des pulleys rausragt, ansonsten blockieren diese an der Messinfwelle.

Ich vermute, dass Deine Bohrungen zu klein gedruckt werden. Bei mir konnte ich die Lager und Buchsen leicht reindrücken. Ich habe den Drucker dementsprechend auf Maßhaltigkeit kalibriert. Evtl. stimmen auch die Z-Höhenwerte nicht.

Druck mal diesen Kalibrierwürfel und miss mal nach: Kalibrierwuerfel

Übrigens - Dein Düsenblock sieht ziemlich verkockst aus und die Leitungen der Heizpatrone und des Thermistors sind auch nicht mehr die Jüngsten.

Ich hoffe Du hast diesbzgl. Ersatzteile lagernd. Ich würde generell alle Teile des hotends auf Reserve legen - man weiß ja nie..

Schöne Grüße,

Karl