Undichtes Hotend
Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. ich weiß leider nicht mehr weiter.
Ich habe mir dem MK3S gekauft und aufgebaut und alles hat super funktioniert.
Irgendwann kam ich auf die glorreiche Idee mir billig Filament aus China zu bestellen. Nachdem ich dann nach der Arbeit nach hause kam und einen riesen Blob vorfand musste ich so ziemlich das ganze Hotend tauschen. Seitdem habe ich Probleme mit Undichtigkeiten.
Ein paar drucke geht es gut und dann habe ich über und unter dem Heatblock Undichtigkeiten.
Ich habe bereits den Heatblock, den Heatbreak und die Nozzle mehrfach durch originalteile getauscht (Sowohl Prusa als auch E3D).
Leider läuft immer wieder das gleiche Spielchen ab.
Ich fange an zu drucken und nach ein paar stunden fängt es an zu tropfen.
Ich habe mehrfach alles zusammen und auseinander gebaut und gereinigt und alles nach Anleitung gemacht. Dennoch kein Erfolg.
Ich habe auch den Heatbreak und die Nozzle knallfest angezogen...trotzdem.
Kann man evtl. Teflon Band nehmen um die Gewinde noch dichter zu bekommen? oder eine Dichtung zwischen den teilen setzen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Anbei noch ein paar Bilder.
Grüße
Karico
Best Answer by Manfred:
@karico
3 Sachen, was du dir kaufen solltest:
- eine Fühlerlehre
- einen 16er Gabelschlüssel
- einen 2,5Nm Drehmomentschlüssel
in deinem Fall ist der Heizblock wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen, da du das Material darin wenn überhaupt nur sehr schwer rausbringen wirst. Baue das Hotend weitgehend im nicht eingebauten Zustand zusammen, sprich Fühler und Heizpatrone aus dem Heizblock machen, Heatsink, Heatbreak, Heizblock und Düse frei zusammen setzen.
Dabei drehst du mal händisch (locker) das Heatbreak in den Heitblock. Dieses muss leicht bis mindestens über die Mitte reinschrauben gehen. Funktioniert das nicht, hast du einen Heizblock erwischt, der in der Mitte des Gewindes einen Grat hat.
Lässt sich da Heatbreak leicht reinschrauben, schraubst du von der anderen Seite händisch die Düse rein. Dabei wirst du erstmal einen großen Abstand von Düse zum Heizblock haben. Drehe das Heatbreak etwas zurück und die Düse nach (bis die beiden Teile wieder Formschlüssig sind). Da machst du solange bis du mit der Fühlerlehre einen Abstand von ca. 0,6- 0,7mm erreicht hast (siehe Bezeichnung "gap" vom Bild welches Karl gepostet hat. Ist der Abstand bei 0,6-0,7mm ziehst du die Düse mit Hilfe des 16er Gabelschlüssels LEICHT an. Unter LEICHT verstehe ich gerade mal soviel, das dir die Düse beim Einbau und Anschließen des Thermistors und Heizpatrone nicht mehr locker wird.
Beim Einbau auch den PTFE.Schlauch kontrollieren und gegebenen Falls richtig angefast erneuern. Hierfür gibt es ein nützliches Tool für die Zukunft.
Dann baust du wieder alles vorsichtig zusammen, heizt die Düse auf 280°C auf und schraubst die Düse mit dem Drehmomentschlüssen und 16er Gabelschlüssel mit 2,5Nm fest.
SPINDA einstellen, XYZ-Kalibrierung, 1. Schicht kalibrieren, fertig. Reine Arbeitszeit zwischen 30 und 60 Minuten.
Es sei noch angemerkt, dass das Gewinde und Flächen von Düse und Heatbreak Materialfrei sein müssen, sonst wird es wieder nicht dicht.
So mache ich es in der Regel. Muss man nicht so machen aber wenn man schön öfter Probleme diesbezüglich hatte, wäre es zu empfehlen.
RE: Undichtes Hotend
Du musst darauf achten, dass zwischen Düse und heatbrek kein Spiel ist. Die beiden Stirnflächen müssen sauberst abdichten, andernfalls drückt es Dir das Filament in beiden Richtungen durch das Gewinde. Möglicherweise hat auch der Heizblock einen feinen Riss der nicht sofort mit freiem Auge erkennbar ist. Der innenliegende PTFE Schlauch muss auch die korrekte Länge aufweisen und im Bereich der heatbreak angefast sein. Es kann passieren, das dies bei einem neu gelieferten hotend auch nicht 100% passt. Da muss dann eben nachgearbeitet werden.
Beachte den grün markierten Text.
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
RE: Undichtes Hotend
@karico
3 Sachen, was du dir kaufen solltest:
- eine Fühlerlehre
- einen 16er Gabelschlüssel
- einen 2,5Nm Drehmomentschlüssel
in deinem Fall ist der Heizblock wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen, da du das Material darin wenn überhaupt nur sehr schwer rausbringen wirst. Baue das Hotend weitgehend im nicht eingebauten Zustand zusammen, sprich Fühler und Heizpatrone aus dem Heizblock machen, Heatsink, Heatbreak, Heizblock und Düse frei zusammen setzen.
Dabei drehst du mal händisch (locker) das Heatbreak in den Heitblock. Dieses muss leicht bis mindestens über die Mitte reinschrauben gehen. Funktioniert das nicht, hast du einen Heizblock erwischt, der in der Mitte des Gewindes einen Grat hat.
Lässt sich da Heatbreak leicht reinschrauben, schraubst du von der anderen Seite händisch die Düse rein. Dabei wirst du erstmal einen großen Abstand von Düse zum Heizblock haben. Drehe das Heatbreak etwas zurück und die Düse nach (bis die beiden Teile wieder Formschlüssig sind). Da machst du solange bis du mit der Fühlerlehre einen Abstand von ca. 0,6- 0,7mm erreicht hast (siehe Bezeichnung "gap" vom Bild welches Karl gepostet hat. Ist der Abstand bei 0,6-0,7mm ziehst du die Düse mit Hilfe des 16er Gabelschlüssels LEICHT an. Unter LEICHT verstehe ich gerade mal soviel, das dir die Düse beim Einbau und Anschließen des Thermistors und Heizpatrone nicht mehr locker wird.
Beim Einbau auch den PTFE.Schlauch kontrollieren und gegebenen Falls richtig angefast erneuern. Hierfür gibt es ein nützliches Tool für die Zukunft.
Dann baust du wieder alles vorsichtig zusammen, heizt die Düse auf 280°C auf und schraubst die Düse mit dem Drehmomentschlüssen und 16er Gabelschlüssel mit 2,5Nm fest.
SPINDA einstellen, XYZ-Kalibrierung, 1. Schicht kalibrieren, fertig. Reine Arbeitszeit zwischen 30 und 60 Minuten.
Es sei noch angemerkt, dass das Gewinde und Flächen von Düse und Heatbreak Materialfrei sein müssen, sonst wird es wieder nicht dicht.
So mache ich es in der Regel. Muss man nicht so machen aber wenn man schön öfter Probleme diesbezüglich hatte, wäre es zu empfehlen.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
RE: Undichtes Hotend
Für den MK3 habe ich mir ein eigenes tool zum wechseln der Düse inkl. Drehmomentaufnahme gebaut. Für den Mini verwende ich dieses tool:
Mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl für das richtige Anzugsdrehmoment.
Alternativ geht natürlich auch ein 16er Gabelschlüssel und dieses tool: https://de.aliexpress.com/i/4000041308707.html oder evtl. dieses hier: https://www.freeform4u.de/nozzle-drehmomentschluessel-1-5nm.html oder wenn es etwas teurer sein darf: https://www.amazon.de/GEDORE-Drehmomentschl%C3%BCssel-Torcofix-kontrollierten-Arbeitsbereich/dp/B004ISRFL2 (welchen ich gerne verwende).
Beim Ansetzen des Gabelschlüssel musst Du darauf achten, dass Du nicht in Kontakt mit der Heizpatrone oder dem Thermistor kommst, da es bei eingeschalteter Düsenheizung zu einem Kurzschluss kommen kann oder die Anschlussleitungen beschädigt werden können. Beim Festziehen unf Lösen also vorsichtshalber unmittelbar davor die Düsenheizung stromlos machen.
Gutes Gelingen!
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