Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Hallo zusammen,
habe gerade den Extruder meines MKS3+ zerlegt, weil ich ein leichtes Klick-Klack Geräusch beim Drucken gehört hatte. Die Madenschraube, die das Zahnrad auf der Extrudermotorachse fixiert, hatte sich gelockert. Wie sichert ihr die Madenschraube, wenn überhaupt. Ich habe mal in unserer Firma gehört, dass manche Schraubenmaterialien eher dazu neigen, sich zu lockern (wohl wegen der Oberflächenart?). Dort nehme ich oft einfach Schraubensicherungszeug oder simpel Nagellack, wenn keine zu großen Vibrationen vorhanden sind.
Bei weiteren Kontrollen des Hotends ist mit aufgefallen, dass ich nicht weiß, wie stark die Heatbreak mit dem oberen Kühlrippenteil verschraubt sein soll. Und Wärmeleitpaste muss auch noch rein. Durch das Einschrauben der Heatbreak in den oberen Teil wird ja der darin liegende Teflonschlauch irgendwann gestaucht bzw gequetscht(?), wenn ich das richtig verstehe. Ich gehe davon aus, dass zumindest zu starkes Zudrehen das Filament quetschen könnte mit eventuellen Blockierfolgen. Derzeit habe ich noch unregelmäßige dumpfe Geräusche im Extruder (wie wenn man mit fettfreien Fingern über eine Tischplatte rubbelt). Ich stelle mir vor, dass dies eventuell vom Schleifen des Filaments am Teflonschschlauch im Extruder kommen könnte?
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Verschraubung einstellen muss? Ich habe zwar alles Auffindbare zu Extruder gelesen, vermutlich aber etwas übersehen oder nicht kapiert.
Vielen Dank euch allen. Gruß Harald
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Guten Tag Harald.
Den MK2.5 S den Ich habe, hat etwas dasselbe hotend. Ich habe diese Handleitung benützt. https://help.prusa3d.com/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heaterblock-heatsink-mk3-mk2-5_14944#15320
- Den Hartbreak brauchst du nicht zu lösen. Dadrinnen gibt es nichts zu stellen, sauberen usw.
- Aufgepast das die Pasta nur auf das Teil kommt was gekühlt werden muss. Um das hotend kannst du ein Silicon sock tun, damit die heiss bleibt.
- ganz wichtig ist das der teflonslauch richtig geschnitten ist. Richtiger Winkel und länge. Wenn das nicht richtig past, kann flüssiges Filament in das kühle Teil kommen und kühlt da ab, und hast du ein Problem. Sehe step 26 von https://help.prusa3d.com/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heaterblock-heatsink-mk3-mk2-5_14944#15320
- Beim montieren der Slauch einfach reinschieben, nicht Pressen, "fest ist fest" . Und fixieren mit "collet" und collet clip Kannst du selber printen: https://www.printables.com/model/135121-collet-clip-for-ptfe-tube
Hier ist nur wichtig das beim Printen, wo das Filament wieder extrahiert und reingeschoben wird (also ab und auf, immer wieder) das da kein Raum an der Seite des Hotend kommt.
Die Madenschraube ist bei mir auch locker. Auf die Schraube steht wenig Spannung also NagelLack geht prima.
Dan der Druck auf das Filament regeln, damit es gerade NICHT gleitet, aber gleichmassig mitgenommen wird. Zu fest oder zu locker frisst ein Loch. (sagt man das so auf Deutsch? ) Abhangig vom Filament immer wieder kontrolieren und einstellen.
Viel Spass, Eef
We will do what we have always done. We will find hope in the impossible.
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Hallo Eef,
vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir weiter. Die Anleitung zum Hotend beim MK2.5 hat eine zusätzliches Bild, das im der Anleitung vom MKS3+ so nicht enthalten ist. (Oder ich habe es nur nicht bemerkt 🙁 )Ich hatte den Teflonschlauch zuerst nicht entfernt, sondern nur den Heat Break rausgeschraubt. Wenn bei rausgeschraubtem Heat Break zufällig der Teflonschlauch etwas reingeschoben wird, kann ich den Heat Break nicht mehr komplett reinschrauben. Jetzt nach deiner Erklärung ist es logisch. Das hätte ich selbst bemerken müssen.
Ich versuche es jetzt mal so:
Schwarzes Collet (Teflonschlauchverschluss) entfernen und durch ein neues teil ersetzen, dann nur langes Gewinde des Heat Breaks mit Thermo Paste einstreichen, dann Heat Break (langes Gewinde) in Heat Sink komplett einschrauben, überschüssigeThermo Paste entfernen, dann Teflonschlauch von oben ganz durch neues Collet einschieben, dann Collet etwas nach oben ziehen und eventuell mit rotem PETG clip sichern.
Liebe Grüße Harald
PS: Ja, wenn ich die Spannschraube oben zu fest einschraube, sehe ich sehr starke Vertiefungen am Filament oedr es bricht sogar ab. Diese haben die Form des Extruder Zahnrades. Wenn ich zu wenig einschraube (zu locker), dann wir das Filament kaum oder gar nicht bewegt, sondern nur an der Oberfläche gekratzt, wodurch viel Dreck entsteht.
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Hallo nochmal,
ich habe den Teflonschlauch und das Hotend neu eingestellt. Das Geräusch ist etwas leiser geworden. Die 9 Schrauben des Betts habe ich kurz gelöst und nacheinander wieder festgezogen ( 3 waren gefühlt sogar locker). Anzugsreihenfolge: Center, Mittevorne, Mittehinten, Linksmitte, Rechtsmitte,Vornelinks, Hintenrechts,Vornerechts, Hintenlinks.
Jetzt habe ich gerade das 3x3 Bett level Kalibration Teil gedruckt und mir fällt auf, dass ich immer noch nicht ganz verstanden habe, welche konkreten Änderungen sich bei der Levelkorrektur ergeben.
Angenommen ich hätte ein perfekt planes und exakt waagerechtes Bett und ein Live Z-Level von -1000 eingestellt. Wenn ich jetzt alle 4 Korrekturwerte (links, rechts, vorne, hinten) auf jeweils +5 einstellen würde, welche z-Levelwerte ergeben sich dann für:
VorneLinks, VorneMitte, VorneRechts, MitteLinks, MitteMitte(Center), MitteRechts, HintenLinks, HintenMitte, HintenRechts?
Aus einem anderen Post heraus hätte ich erwartet, dass MitteMitte(Center) auf -1000 bleibt und sich an den Außenkanten die Abstände vergrößern (also die Nozzle um +5 höher , also -995, steht). Ist das so?
Und wie sieht es dann mit den Ecken aus? Sind die dann auch auf -995 oder auf -990?
Mir ist klar, dass dies nur Theorie ist, ich möchte aber die Arbeitsweise der Korrektur verstehen. Wenn die prinzipielle Arbeitsweise so richtig wäre, müsste man beim Live-z-Level die Mitte "scharf" stellen und dann die Werte drimherum mit der Korrektur anpassen?
Liebe Grüße Harald
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Die manuelle Korrektur interpoliert linear in x und in y soweit ich mich erinnere. Damit wäre hauptsächlich ein schräges Bett korrigierbar. Da ich den Federnmod eingebaut, die oberen z-Anschläge je um 1 Justierschraube ergänzt und die Halterungen der y-Kugelführungswellen mechanisch einstellbar gemacht habe, habe ich die Menükorrektur nie gebraucht.
bei: left=0; right=10; front=0; back=20 müßte:
front-left=0; front-middle=5; front-right=10,
middle-left=10, center=15, middle-right=20,
back-left=20, back-middle=25, back-right=30
sein. Also nix mit "Mitte scharf stellen".
Hat man eine Meßuhr, kann man damit die Wirkweise selbst prüfen. Man läßt die Meßuhr von unten die z-Achse antasten, z.B. am x-Motor-Halter. Druckt man dann eine große, dünne Rechteckumrandung, kann man der z-Achse zusehen, wie sie Meshbed-leveling plus manuelle Korrektur abfährt. Also einmal ohne, einmal mit manueller Korrektur anschauen.
Statt des 3x3-Gitters nutze ich seit Jahren das 7x7-Gitter. Davon werden einige Punkte ignoriert, da die Magnete punktuell stören können. Beachte, daß die PINDA links hinter der Düse angeordnet ist. Das gemessene Gitter deckt links und vorne die von der Düse anfahrbare Fläche nicht ganz ab, so daß das Meshbed-leveling dort nicht interpolieren kann sondern extrapolieren muß, was etwas ungenauer werden kann, je nach Messwerten.
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Schwarzes Collet (Teflonschlauchverschluss) entfernen und durch ein neues teil ersetzen, dann nur langes Gewinde des Heat Breaks mit Thermo Paste einstreichen, dann Heat Break (langes Gewinde) in Heat Sink komplett einschrauben, überschüssigeThermo Paste entfernen, dann Teflonschlauch von oben ganz durch neues Collet einschieben, dann Collet etwas nach oben ziehen und eventuell mit rotem PETG clip sichern.
Nicht Eventuell, aber wichtig den clip zu sichern. Das Collet kan sich leicht lösen. Kannst die clips ja selber Printen. 5 minuten oder so.
PS: Kann das Klick-klack enstehen weil da Spiel ist bei die Zahnräder. Das filament wird ja jedes hoch gezogen und wieder zuruck geschoben. Wenn das stimmt dan sollte es kein Klick-klack geben wenn längere Streifen geprinted werden.
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RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Jetzt habe ich gerade das 3x3 Bett level Kalibration Teil gedruckt und mir fällt auf, dass ich immer noch nicht ganz verstanden habe, welche konkreten Änderungen sich bei der Levelkorrektur ergeben.
Angenommen ich hätte ein perfekt planes und exakt waagerechtes Bett und ein Live Z-Level von -1000 eingestellt. Wenn ich jetzt alle 4 Korrekturwerte (links, rechts, vorne, hinten) auf jeweils +5 einstellen würde, welche z-Levelwerte ergeben sich dann für:
VorneLinks, VorneMitte, VorneRechts, MitteLinks, MitteMitte(Center), MitteRechts, HintenLinks, HintenMitte, HintenRechts?
Aus einem anderen Post heraus hätte ich erwartet, dass MitteMitte(Center) auf -1000 bleibt und sich an den Außenkanten die Abstände vergrößern (also die Nozzle um +5 höher , also -995, steht). Ist das so?
Und wie sieht es dann mit den Ecken aus? Sind die dann auch auf -995 oder auf -990?
Mir ist klar, dass dies nur Theorie ist, ich möchte aber die Arbeitsweise der Korrektur verstehen. Wenn die prinzipielle Arbeitsweise so richtig wäre, müsste man beim Live-z-Level die Mitte "scharf" stellen und dann die Werte drimherum mit der Korrektur anpassen?
Liebe Grüße Harald
Du hasst ein MK3S, der hat automatische Kalibration programmatur. Da brauchst du nicht Manuel viel zu tun. (muss schön fest montiert sein, und mehr oder weniger genau, aber nicht mehr)
De programmatier "liest" an 9 oder 36 Stellen ab, wieviel die Höhe abweicht von was die Bewegung entlang X- und Y Achsen ergibt. Das wird gespeichtert und beim Printen genützt um kleine Anpassungen zu machen. Das geht besser und schneller als du das jemals kannst 🙂 Du kannst dich also deine Printplatte vorstellen als ein Wellenblech 😉 . Der Komputer sorgt dafür das die Programmatur das als eine Fläche sieht.
Jedes mal wenn du ein neues Object abdrückt, geht das aufs Neue.
Danach kommt es drauf an, die "first layer" gut zu bekommen. Der PINDA misst das. Wenn der PINDA mit der Handleitung montiert ist, ist der nozzle etwa 1mm oberhalb der Platte. Ich nehme an Sie sind bekannt wie man das einstellen muss.
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RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Tipps, das werde ich nacheinander durchtesten, habe jetzt aber schon einiges mehr verstanden. Da macht das Ganze trotz manchen Anfangsschwierigkieten sehr viel Spass.
Da ich mit einnem neuen Filament "Matte Light Gray" von Geeetech noch etwas Schwierigkeiten habe mit dem Stringing:
Was ist der Unterschied zwischen "retract_lenght" bei Druckereinstellungen und "filament_retraction-lenght" bei Filamenteinstellungen und wie hängt das miteinander zusammen, bzw was passiert, wenn ich beides verändere. Ich verstehe das in der Help-Datenbank nicht.
Liebe Grüße Harald
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Tipps, das werde ich nacheinander durchtesten, habe jetzt aber schon einiges mehr verstanden. Da macht das Ganze trotz manchen Anfangsschwierigkieten sehr viel Spass.
Da ich mit einnem neuen Filament "Matte Light Gray" von Geeetech noch etwas Schwierigkeiten habe mit dem Stringing:
Was ist der Unterschied zwischen "retract_lenght" bei Druckereinstellungen und "filament_retraction-lenght" bei Filamenteinstellungen und wie hängt das miteinander zusammen, bzw was passiert, wenn ich beides verändere. Ich verstehe das in der Help-Datenbank nicht.
Hat vielleicht zufällig jemand Erfahrungen mit diesem Filament bezüglich Temperaturen. Temptower drucke ich heute noch.
Generell habe ich noch Schwierigkeiten die Düsentemperatur, Kühlung, Extrusionsmenge vernünftig zu kombinieren. Ich hatte zuerst gedacht, dass ich ein reines "Erste Schicht Problem" habe. Ich merke aber, dass ich tendenziell keine gute Verbindung zwischen Perimeter und den inneren Teilen habe. Manchmal sieht es so aus, dass der Rand fast getrennt vom Inneren ist. Wie wenn die Düse kurz vor dem Rand zu früh die Richtung wechselt oder halt doch die Streifen zu schmal sind.
Beim Prusament ist das viel besser.
Liebe Grüße Harald
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
Stringing ist bei feuchtem Filament oft zu beobachten. Ich würde es trocknen und ansonsten erst einmal mit Standardeinstellungen zu drucken versuchen. Zu den unterschiedlichen retract-Einstellungen kann ich nichts sagen, da ich die beim Prusament nie ändere. Ist es PLA? Den Durchmesser könnte man mal messen.
RE: Extruder check MKS3+, lockere Schrauben und Hotendteflon einstellen
also das Filament wurde vor 10 Tagen das erste mal ausgepackt, die Luftfeuchte ist max 41% im Raum aber wegen fast täglichen Minitests nicht mehr eingepackt, der Durchmesser liegt auf einigen Metern meisst bei 1,74-1,75mm
Gefundener Minimalwert war 1,72mm, max Wert 1,76
Ich werde die Rolle aber trotzdem mal trocknen und schauen, ob das einen Unterschied macht
Ich habe auch von Kollegen gehört, dass Prusament allgemein gut sein. Kann man so sagen? Also mit den mitgelieferten PLA Filas war ich wirklich zufrieden und es hatte auf Anhieb funktioniert. Leider habe ich keines mit möglichst matter Oberfläche gefunden.